Нужно ли прогревать двигатель
Я грею. Автозапуск.
каждую зиму эту тему создают
поищи в архиве
поищи в архиве
Состав масла мало влияет на коэффициенты расширения деталей двигателя. Поэтому до приемлемой температуры нужно двиган греть без нагрузки
я грею
пока обогрев руля/сидений не прогреет
летом не грею, просто не ебашу пока не дойдет температура
пока обогрев руля/сидений не прогреет
летом не грею, просто не ебашу пока не дойдет температура
ок
не грею пока обороты не упадут (секунд 30-40, с 1000-1100 до 700-800 потому еду на холостых пока стрелка не начнет двигаться. не отжигаю, пока стрелка не выйдет на середину. понятия не имею, правильно ли это, или нет 
кто-то говорит, что прогревать двигатель надо, аж до определенной темеатуры. всё это время стоять на местеВ идеале - да.
Но так как все всегда спешат, то появляются промежуточные варианты, типа "стрелочка температуры поднялась - едем, но не жгем".
Кто на ручке - аккуратнее со сцепой - не бросайте на холодной...
на холостых дольше греется, чем на ходу. поэтому грею минуту, потом еду, обороты не выше 3 тыщ, пока не прогреется до рабочей температуры.
Грею до входа стрелки в диапазон размеченных значений датчика температуры (нижняя риска). У меня это при нуле градусов обычно занимает 3-4 минуты. Потом до второй риски уже еду, но до двух тысяч обормотов. После второй риски до трех. А там уже и нормальная рабочая температура (91).
В идеале надо стоять и ждать до конца, конечно. Зимой, когда чистишь от снега, минут за 15 до рабочей точно прогревается
В идеале надо стоять и ждать до конца, конечно. Зимой, когда чистишь от снега, минут за 15 до рабочей точно прогревается
Лучше греть, чем не греть.
кто-то говорит, что так надо было делать раньше из-за минеральных масел.это маркетологи говорят
минут?
это в день пол часа и в месяц 10 часов!
вы совсем что ли время не цените? еще и под окнами домов небось дымите выхлопом своим.
это в день пол часа и в месяц 10 часов!
вы совсем что ли время не цените? еще и под окнами домов небось дымите выхлопом своим.
еще в год сколько посчитай
15 минут?а представь, люди ещё и по два часа в день на дорогу на работу-с работы тратят!
это в день пол часа и в месяц 10 часов!
Да в рот ебать окна и прочий шлак.
Всегда можно почесать яйтса, покурить, протереть стопы, послушать новости и заняться прочей хуетой.
Всегда можно почесать яйтса, покурить, протереть стопы, послушать новости и заняться прочей хуетой.
Я меньше 15 минут снег не чищу, ездить с замороженными стеклами и под слоем отваливающегося снега считаю гандонством. Когда снега нет, я стою минут пять.
Греть, конечно, полезно, но меня ломает - максимум если снег чищу. За это время сиденья прогреваются и вполне комфортно в них залазить, и вообще считаю это дебильным дрочевом, я машину не за тем покупал, чтобы "греть" её. А то что там ресурс у двигателя уменьшается - так похуй, менять нужно просто вовремя машину и все.
А то что там ресурс у двигателя уменьшается - так похуй, менять нужно просто вовремя машину и все.Был свидетелем как сосед, бодро стартовавший в -15 без прогрева, нашелся со стуканувшим двигателем за углом... так что хз хз как там насчет ресурса. Правда это был ВАЗ, ЕМНИП
ну в ситуации когда есть куча идиотов готовых купить б/у по невменяемой цене - безусловно.
У меня в книжечке к машине написано, что греть не надо, просто не насиловать машину, пока не прогреется, поэтому не грею.
Но это сраные европейцы для экономии топлива пишут, а на ресурс двигателя (ваговский 1.8TSI) им пофик.
Но это сраные европейцы для экономии топлива пишут, а на ресурс двигателя (ваговский 1.8TSI) им пофик.
ну в ситуации когда есть куча идиотов готовых купить б/у по невменяемой цене - безусловно.зачем это писать в каждой теме?
У меня в книжечке к машине написано, что греть не надо, просто не насиловать машину, пока не прогреется, поэтому не гру меня тож такое написано
Но это сраные европейцы для экономии топлива пишут, а на ресурс двигателя (ваговский 1.8TSI) им пофик.Конечно, пофик. Там средний возраст и пробег автомобиля в тысячу раз больше, чем в России.
Забавно здесь большинство пишет. Вроде один из лучших вузов страны заканчивали. Напишите плз:
1. какой физический смысл прогревать машину на месте
2. какой физический смысл не прогревать машину на месте
а то получается: маркетологи пидоры, хорошего не советуют и не советовали, но мы автомобилисты не какие то там пидорасы и любя согреваем свою технику перед началом движения. Логика то где?
1. какой физический смысл прогревать машину на месте
2. какой физический смысл не прогревать машину на месте
а то получается: маркетологи пидоры, хорошего не советуют и не советовали, но мы автомобилисты не какие то там пидорасы и любя согреваем свою технику перед началом движения. Логика то где?
какой физический смысл прогревать машину на местесмысл в том что движок сконструирован что бы работать при 90 градусах, при -25 многие элементы работают не так как задумали конструкторы.
Какие именно я тебе не скажу я в конструкции движков кроме цикла карно нихера не знаю.
Ну масло холодно например совсем по другому работает у меня например гур непрогретый ощутимо хуевей работет.
смысл в том что движок сконструирован что бы работать при 90 градусах, при -25 многие элементы работают не так как задумали конструкторы.ну так эта фраза подтверждает, что нужно прогревать двигатель как можно быстрее до этой температуры без больших усилий на двигатель? получается когда стоишь на месте двигатель дольше молотит при температуре, на которую он не рассчитан.
еще для экологии это вредно!
Не разводи говна.
Большие нагрузки на двигатель - больше давление в рабочих полостях, больше трение, при высокой вязкости масла и недостаточной смазке это влечет повышенный износ.
Большие нагрузки на двигатель - больше давление в рабочих полостях, больше трение, при высокой вязкости масла и недостаточной смазке это влечет повышенный износ.
физический смысл прогревать машину:
1. на холоде смазочные масла становятся вязкими (в коробке передач шестерёнкам не провернуться, поршням тяжело двигаться, если есть карданные передачи и раздатка - ещё плюс три узла с дополнительной потерей мощности). В итоге мощности двигателя хватает только на проворот шестерёнок на холостом ходу, поедешь сразу - можно заглохнуть, т.к. мощности двигателя не хватает. Бросишь сцепление сразу как завёлся - заглохнешь даже на нейтралке (в минус 30).
2. при охлаждении большинство физических тел уменьшаются в размерах. Уход в размере критичен в сложных конструкциях из разных материалов. Сплавы, из которых изготавливаются поршневая двигателя, поршни и поршневые кольца зачастую разные, в результате их размеры изменяются по-разному при охлаждении сильно ниже рабочей температуры, появляются люфты, как следствие при повышенной нагрузке - вибрации и прочие разрушения
3, Двигатель и шестерёнки изготавливаются из сталей, шестерни проходят цементацию с последующей закалкой и отпуском, остаются цементит и мартенсит. С элементами двигателя - аналогично, но без цементации, там только мартенсит. Оба эти структурные компоненты стали обуславливают нужные механические свойства (твёрдость, ударопрочность, износостойкость и т.д. но вызывают внутренние напряжения, которые могут вызвать образование трещин при повышенных нагрузках. Чем ниже температура - тем сильнее напряжения.
4, в замёрзшее стекло нифига не видно. Отскребёшь, сядешь и подышишь в мороз - будут узоры, ничего не увидишь, пока не будет тёплого воздуха.
5. Аккумулятор содержит серную кислоту, которая при низких температурах становится как глицерин. В результате нарушается диффузия ионов, сила тока падает. Поработает аккумулятор минуту - согреется.
Вроде бы больше в голову ничего не пришло
Физический смысл не греть машину:
За 30 минут холостого хода сжигается столько бензина, сколько можно потратить на поездку 3км, или что то около. Не давая сильную нагрузку на двигатель (не класть стрелку тахометра вправо) можно пилить по-тихонечку, совмещая прогрев и движение. Если есть понижайка, то можно пользоваться ею для дополнительного облегчения жизни двигателю. В итоге экономим бензин, сохраняем деньги и экологию, а так же портим нервы тем, кто уже прогрелся и хочет ехать нормально, а ему не дают, прогревающиеся на скорости в 30-40 км/ч.
PS Предвосхищая вопрос: а нельзя ли сделать масло, которое будет работать одинаково при разных температурах - можно, например, литиевые смазки на кремнийорганической основе имеют рабочий диапозон -60..+250 градусов цельсия, но стоят 700к р за 20 кг
Есть сплавы, имеющие стремящийся к нулю коэффициент термического расширения, в нём нет мартенситной структуры, т.к. почти нет углерода, но стоят они очень много плюс имеют меньшую износостойкость. В общем, проще менять машину каждую зиму, чем переходить на морозостойкие технологии
1. на холоде смазочные масла становятся вязкими (в коробке передач шестерёнкам не провернуться, поршням тяжело двигаться, если есть карданные передачи и раздатка - ещё плюс три узла с дополнительной потерей мощности). В итоге мощности двигателя хватает только на проворот шестерёнок на холостом ходу, поедешь сразу - можно заглохнуть, т.к. мощности двигателя не хватает. Бросишь сцепление сразу как завёлся - заглохнешь даже на нейтралке (в минус 30).
2. при охлаждении большинство физических тел уменьшаются в размерах. Уход в размере критичен в сложных конструкциях из разных материалов. Сплавы, из которых изготавливаются поршневая двигателя, поршни и поршневые кольца зачастую разные, в результате их размеры изменяются по-разному при охлаждении сильно ниже рабочей температуры, появляются люфты, как следствие при повышенной нагрузке - вибрации и прочие разрушения
3, Двигатель и шестерёнки изготавливаются из сталей, шестерни проходят цементацию с последующей закалкой и отпуском, остаются цементит и мартенсит. С элементами двигателя - аналогично, но без цементации, там только мартенсит. Оба эти структурные компоненты стали обуславливают нужные механические свойства (твёрдость, ударопрочность, износостойкость и т.д. но вызывают внутренние напряжения, которые могут вызвать образование трещин при повышенных нагрузках. Чем ниже температура - тем сильнее напряжения.
4, в замёрзшее стекло нифига не видно. Отскребёшь, сядешь и подышишь в мороз - будут узоры, ничего не увидишь, пока не будет тёплого воздуха.
5. Аккумулятор содержит серную кислоту, которая при низких температурах становится как глицерин. В результате нарушается диффузия ионов, сила тока падает. Поработает аккумулятор минуту - согреется.
Вроде бы больше в голову ничего не пришло
Физический смысл не греть машину:
За 30 минут холостого хода сжигается столько бензина, сколько можно потратить на поездку 3км, или что то около. Не давая сильную нагрузку на двигатель (не класть стрелку тахометра вправо) можно пилить по-тихонечку, совмещая прогрев и движение. Если есть понижайка, то можно пользоваться ею для дополнительного облегчения жизни двигателю. В итоге экономим бензин, сохраняем деньги и экологию, а так же портим нервы тем, кто уже прогрелся и хочет ехать нормально, а ему не дают, прогревающиеся на скорости в 30-40 км/ч.
PS Предвосхищая вопрос: а нельзя ли сделать масло, которое будет работать одинаково при разных температурах - можно, например, литиевые смазки на кремнийорганической основе имеют рабочий диапозон -60..+250 градусов цельсия, но стоят 700к р за 20 кг
Есть сплавы, имеющие стремящийся к нулю коэффициент термического расширения, в нём нет мартенситной структуры, т.к. почти нет углерода, но стоят они очень много плюс имеют меньшую износостойкость. В общем, проще менять машину каждую зиму, чем переходить на морозостойкие технологии
а ему не дают, прогревающиеся на скорости в 30-40 км/ч.Ну почему сразу 30-40. 2000 обормотов на 5-6ой передаче это скорее 80+, не?
опыт показывает, что 40, а то и 20 видно, народ дальше 3-ей переключаться не умеет
Если есть понижайка, то можно пользоваться ею для дополнительного облегчения жизни двигателючем это ему жизнь облегчает?
Прям представил как люди на пониженную при выезде переключаются каждый раз и едут так несколько кварталов пока не "согреется"
Вопрос про прогрев на месте: каким образом прогреваются при этом узлы, кроме собственно двигателя? Коробка, дифференциалы, раздатка?
Вопрос про прогрев на месте: каким образом прогреваются при этом узлы, кроме собственно двигателя? Коробка, дифференциалы, раздатка?
В общем, проще менять машину каждую зиму, чем переходить на морозостойкие технологиикак то была у меня древняя хонда, в таком режиме (завел-поехал) прожила с 150 до 300тк за 4 года, проблем с двигателем не было. так что, не оспаривая все твои доводы, я продолжаю класть хуй на этот древний ритуал.
Коробкавключаешь D, жмёшь тормоз. Да, я кэп.
прогревайте, хуй с вами
Сплавы, из которых изготавливаются поршневая двигателя, поршни и поршневые кольца зачастую разные, в результате их размеры изменяются по-разному при охлаждении сильно ниже рабочей температуры, появляются люфтыЭто если коэффициенты теплового расширения того, что внутри, больше, чем у того, что снаружи.
Интересно, есть ли такие талантливые конструкторы, у которых наоборот. В таком случае, может заклинить нахер и все.
как то была у меня древняя хондадвигло какое было?
[q]двигло какое было?[/d]
древнее D16A
древнее
D16Aраньше заебок делали движки.
у меня щас GA16DE уже 240 пробег (если не скручен) говорят, до миллиона ездит
если я не буду греть тачло и вместо миллиона он проедет 500 тыщ, я не расстроюсь
у меня щас GA16DE уже 240 пробег (если не скручен) говорят, до миллиона ездит
если я не буду греть тачло и вместо миллиона он проедет 500 тыщ, я не расстроюсь
и по два часа в деньСколько наблюдаю за живущими в московском регионе, так все четыре часа в день
про понижайку тоже поспорил бы. Ехать на первой пониженной да еще на низких оборотах - это просто пиздец, лучше на месте стоять. Не на первой пониженной - включай тогда первую обычную и т.д.
у почему сразу 30-40. 2000 обормотов на 5-6ой передаче это скорее 80+, не?Езда 80+ - это уже в любом случае большая нагрузка на двигатель на не прогретой машине.
древнеедревнее, нефорсированное, простое как топор? ) ну тогда повезло
если в цитате ниже про него, то неудивительно, что он переживал наплевателькое отношение легко
Преимущество этих аппаратов было в невероятной, просто фантастической надежности серии. Серия двигателей D, была и остается единственной, наверное, версией двигателей компании Honda, которая абсолютно непривередлива к обслуживанию. В истории зафиксировано много случаев, когда двигатель D-серии работал абсолютно без масла (по вине хозяина) в течение длительного пробега, или, на youtube выложен знаменитый ролик, про то, как подобный мотор в течение нескольких часов специально «убивали», заливая вместо масла воду. Мы ни в коем случае не призываем Вас проверять на своей машине подобные вещи, но очевидная надежность конструкции, по нашему мнению, на лицо.
Также, говоря про непривередливость серии D, следует упомянуть и момент ремонта подобного двигателя. Наверное, D-двигатель, единственный мотор от Honda, который можно починить в условиях минимальной подготовки, наличия инструментов и освещения в сервисе. Конструкция мотора проста и очень понятна, если делать все с умом.
Не забудьте поставить ссылку, уважайте труд автора
Исходный текст материала находится по адресу: http://hondavodam.ru/models/ey.html
А кто говорит про первую пониженную? Можно на пятой пониженной. 2к оборотов 45 км/ч. Притом разгон до них будет с меньшей нагрузкой, т.к. более плавный. А про прогрев других узлов автомобиля: помнИте пластилин в руках - он станет горячим, кинетическая энергия переходит в тепловую, так же греется и масло в коробке на нейтралке.
Не давая сильную нагрузку на двигатель (не класть стрелку тахометра вправо)мне казалось, сильная нагрузка для дрыгателя эт наоборот когда ево на низких оборотах пытаютса заставить вытянуть машину! он там бедный весь дрожит-стучит, аш машина вибрирует при этом! а крутанёшь - так даже момент когда сцепление цеплять начало не замечаеш особо.
нет это подразумевает что надо прогревать без высоких оборотов и без нагрузки. Так что зимой варианта 2 - либо прогреть на месте хотя бы минуты 3-5, пока стрелочка не оторвется, либо тошнить как пидор первые несколько км, если ты выезжаешь сразу в пробку то это похуй. А если тебе например надо встроиться в поток который едет 80?
Это про нормальные двигатели было, теперь отдельно про новые двигатели VAG. Например моторы от бензопилы 1.4Т просто напросто вообще не прогреваются на холостых, а когда совсем холодно остывают в пробках. Выход тут простой - не надо их покупать, при их проектировании не учтены российские условия. А если уж купил то чиповать чтобы грелась подольше на 1500 об/мин.
С более объемными движками ситуация лучш, но и они греются плоха. Потому надо погреть минуты 3 чтобы хотя-бы трущиеся поверхности нагрелись, потом ехать понемногу.
Это про нормальные двигатели было, теперь отдельно про новые двигатели VAG. Например моторы от бензопилы 1.4Т просто напросто вообще не прогреваются на холостых, а когда совсем холодно остывают в пробках. Выход тут простой - не надо их покупать, при их проектировании не учтены российские условия. А если уж купил то чиповать чтобы грелась подольше на 1500 об/мин.
С более объемными движками ситуация лучш, но и они греются плоха. Потому надо погреть минуты 3 чтобы хотя-бы трущиеся поверхности нагрелись, потом ехать понемногу.
8 прогревается за 3 минуты от 4 (за бортом) до 50, за 5 минут - до 90, если сразу ехать.
В салон через минуту уже теплый воздух идет.
Посмотрим, что будет зимой
В салон через минуту уже теплый воздух идет.
Посмотрим, что будет зимой
каким образом прогреваются при этом узлы, кроме собственно двигателя? Коробка, дифференциалы, раздатка?да, вопрос актуальный,
двигатель вэбаста греет, как коробку и раздатку с мостами прогреть, чтоб не охеревали от мороза?
им похую на мороз, просто пока не прогреются - отбирают много мощности
а коробка? че-то мне кажется в D режиме с тормозам херня какая-то
ах афтамат
хз плохо ли ему на холоде, скорее тоже нет. А чем не нравится Д с тормозом, в пробке же ты так стоишь и ничего.
хз плохо ли ему на холоде, скорее тоже нет. А чем не нравится Д с тормозом, в пробке же ты так стоишь и ничего.
а с автоматом прогрев в движении наверно выглядит так: тронулся, "разогнался" до 40 и отпустил обе педальки: вроде дальше разгоняться не будет, да и тормозить: так и получится скорость оптимальная для разогрева. Хотя хз, с автоматом только пассажиром ездил.
тормозить будет
Ну почему сразу 30-40. 2000 обормотов на 5-6ой передаче это скорее 80+, не?Очевидно, что нагрузка больше на 5 передаче, чем на 3й.
Вообще ИМХО дистанционный запуск проще: если парковка на улице, то можно вообще уже в тёплую машину придти, если во дворе - можно за пять минут погреть и ещё пару минут не спеша из двора выезжать.
Ну а если бабло некритично - то вебаста рулит.
демонстрационный запускT9 или тяжелый день? дистанционный запуск наверное все же.
"разогнался" до 40 и отпустил обе педальки: вроде дальше разгоняться не будетскорость упадет до 5 - 10 кмч, мне кажется главное прогревать на одной передаче, чтоб без переключения
дистанционный запуск наверное все жеудобная тема наверно, у меня на холостых греется долго, если мороз, то минут 10-15 стрелка не двигается ваще, если ехать, то чуть быстрее прогревается, но все равно долговато
Вообще ИМХО демонстрационный запуск проще: если парковка на улице, то можно вообще уже в тёплую машину придти, если во дворе - можно за пять минут погреть и ещё пару минут не спеша из двора выезжать.ну, у меня, например, не реализуем дистанционный запуск - механический замок на коробке, плюс оставлять второй ключ с иммо в машине неохота.
минут 10-15 стрелка не двигается ващерадуйся чугунному блоку)
10-15 мин это херня, вэбаста полчаса минимум херачит для эффекта
механический замок на коробке, плюс оставлять второй ключ с иммо в машине неохотапроблему с иммо решают доп охранные комплексы с доп иммо
не реализуем дистанционный запуск - механический замок на коробке,механика у тебя значит, на задней замыкает?
у меня тоже механический замок на коробе, блокирует на паркинге, и благодаря ему иногда я завожу машину и оставляю ее греца, сам иду домой кофе пить, через полчаса сажусь и еду. так делаю когда мороз и паркуюсь под окнами
радуйся чугунному блоку)у меня чугунный блок? это круто или нет?
грееца долго да. а еще обороты холодный пуск, если на улице например +20, то сначала обороты 1400 где-то минуту, потом резко падают до 700, а если на улице ноль или минус, то обороты 1000 и медленно падают до 700, это нормально?
люмень конечно
чугунные как раз быстро прогреваются
чугунные как раз быстро прогреваются
T9 или тяжелый день? дистанционный запуск наверное все же.День, конечно, тяжёлый, но это всё-таки подсказывающий ввод андроида
ну, у меня, например, не реализуем дистанционный запуск - механический замок на коробке, плюс оставлять второй ключ с иммо в машине неохота.Ну, ИМХО, с дорогой машиной экономить на вебасте довольно странно
Одно дело - когда у тебя ведрауди, другое - когда... дорогая машина
на холоде смазочные масла становятся вязкими (в коробке передач шестерёнкам не провернуться, поршням тяжело двигаться, если есть карданные передачи и раздатка - ещё плюс три узла с дополнительной потерей мощности). В итоге мощности двигателя хватает только на проворот шестерёнок на холостом ходу, поедешь сразу - можно заглохнуть, т.к. мощности двигателя не хватает. Бросишь сцепление сразу как завёлся - заглохнешь даже на нейтралке (в минус 30).1. На месте ты масло в коробке, раздатке и мостах никак не отогреешь - все равно нужно начинать движение. На автомате вообще все иначе - до -40 можно не греть (само все быстро прогреется) ниже -44 машина тупо не поедет пока АТФ не прогреется до жидкого состояния
2. Нужно понимать о каких температурах идет речь. Думается до -15 все жидкости чувствуют себя хорошо. Масло в двигателе жидкое (даже минералка). Вы уверены, что при этой температуре смазочные способности жидкого масла уменьшаются?
Если же на улице -30, то ясен пень лучше погреть несколько минут. В прошлую зиму мой говноантифриз в -37 вообще замерз. Но это уже критические температуры.
2. при охлаждении большинство физических тел уменьшаются в размерах. Уход в размере критичен в сложных конструкциях из разных материалов. Сплавы, из которых изготавливаются поршневая двигателя, поршни и поршневые кольца зачастую разные, в результате их размеры изменяются по-разному при охлаждении сильно ниже рабочей температуры, появляются люфты, как следствие при повышенной нагрузке - вибрации и прочие разрушенияОпять же, о каких нагрузках речь? А нагрузка холостого хода в течение 15 минут это хорошо для двигателя? Я свой двигатель (3,2) прогреваю 1 минуту на месте и 0,5 минуты во время выезда из двора не превышая обороты выше 1500 и скорость 20-30 км/ч - температура за это время доходит до 40. Чтобы аналогично прогреть на месте двигатель должен холодным тарабанить около 10-15 минут. Меньше работает на холодную (в не рабочем режиме) - меньше износ. Каких то ударных нагрузок он при этом не испытывает.
3, Двигатель и шестерёнки изготавливаются из сталей, шестерни проходят цементацию с последующей закалкой и отпуском, остаются цементит и мартенсит. С элементами двигателя - аналогично, но без цементации, там только мартенсит. Оба эти структурные компоненты стали обуславливают нужные механические свойства (твёрдость, ударопрочность, износостойкость и т.д. но вызывают внутренние напряжения, которые могут вызвать образование трещин при повышенных нагрузках. Чем ниже температура - тем сильнее напряжения.
В руководстве к мерсам указано, что движение нужно начинать СРАЗУ после падения прогревочных оборотов. (это указывали ещё в книжках 80-х годов и сейчас указывают).
4, в замёрзшее стекло нифига не видно. Отскребёшь, сядешь и подышишь в мороз - будут узоры, ничего не увидишь, пока не будет тёплого воздуха.пока вы садитесь в машину и рисуете узоры 15 минут я очищаю себе обзор и через минуту они уже сами оттаивают
про прогрев во время смахивания снега - естественно если я вынужден смахивать снег машина прогревается, но снег в сильные морозы не идет, поэтому это просто вынужденная потеря времени, а не забота о двигателе
5. Аккумулятор содержит серную кислоту, которая при низких температурах становится как глицерин. В результате нарушается диффузия ионов, сила тока падает. Поработает аккумулятор минуту - согреется.вы же не греете аккумулятор руками до завода, а когда завели уже пофиг - он отогревается от подаваемого на него тока
За 30 минут холостого хода сжигается столько бензина, сколько можно потратить на поездку 3км, или что то около. Не давая сильную нагрузку на двигатель (не класть стрелку тахометра вправо) можно пилить по-тихонечку, совмещая прогрев и движение. Если есть понижайка, то можно пользоваться ею для дополнительного облегчения жизни двигателю. В итоге экономим бензин, сохраняем деньги и экологию, а так же портим нервы тем, кто уже прогрелся и хочет ехать нормально, а ему не дают, прогревающиеся на скорости в 30-40 км/ч.30 минут прогревать машину? жесть. Насчет медленного движения - еле ехать вам придется не больше 500 метров, дальше машина уже будет достаточно прогретой
PS Предвосхищая вопрос: а нельзя ли сделать масло, которое будет работать одинаково при разных температурах - можно, например, литиевые смазки на кремнийорганической основе имеют рабочий диапозон -60..+250 градусов цельсия, но стоят 700к р за 20 кгОбычное масло 5w-40 имеет достаточную смазочную способность, чтобы работать при температуре -20 несколько минут. Пусть детали двигателя расширяются и сжимаются сколько им угодно. Вы лучше скажите какую именно неисправность вы вызовите, если не будете долго греть при -20 (зимой ниже этой температура падает редко).
Есть сплавы, имеющие стремящийся к нулю коэффициент термического расширения, в нём нет мартенситной структуры, т.к. почти нет углерода, но стоят они очень много плюс имеют меньшую износостойкость. В общем, проще менять машину каждую зиму, чем переходить на морозостойкие технологии
Вы уверены, что при этой температуре смазочные способности жидкого масла уменьшаются?ну ваще да
ты в курсе что аткое подшипник скольжения там, масляный клин и.т.п ?
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_pr...,6
Ну и пусть кто-то поспорит насчет следующего:
когда масло густеет затрудняется его подача в ГБЦ
по умолчанию, если машина не стояла месяц под окном на распредвалах будет масляная пленка, которая с началом работы двигателя начнет уменьшаться
если двигатель прогреется быстро, то масло быстро начнет подаваться в нормальном режиме в ГБЦ
При медленном разогреве будет наблюдаться дефицит смазки. Так в каком случае износ будет меньше?
когда масло густеет затрудняется его подача в ГБЦ
по умолчанию, если машина не стояла месяц под окном на распредвалах будет масляная пленка, которая с началом работы двигателя начнет уменьшаться
если двигатель прогреется быстро, то масло быстро начнет подаваться в нормальном режиме в ГБЦ
При медленном разогреве будет наблюдаться дефицит смазки. Так в каком случае износ будет меньше?
очевидно что так просто на пальцах не понять. Надо считать, а для этого надо знать как минимум как зависит вязкость от температуры, как зависит толщина плёнки от вязкости, как зависит износ от толщины плёнки, как зависит температрура от вермени в одном и в другом случае.
Так в каком случае износ будет меньше?
Скорее всего всё будет сильно зависить от типа двигателя, от конкретного масла, от начальной температуры.
Так в каком случае износ будет меньше?в том в котором нагрузка меньше (вон на выставках моторы на холостых вообще без масла крутят, рекламирую всякую хрень очевидно она меньше когда двигателю ничего не мешает крутиться.
Сегодня пока доочистил задние боковые, как раз из белого сектора вылезла
Подброшу тему. На дизельном двигле чего зимой делать?
На холостых он не греется в принципе, сейчас при езде минут за 20 где-то стрелка на четверть поднимается.
На холостых он не греется в принципе, сейчас при езде минут за 20 где-то стрелка на четверть поднимается.
на пасфаиндере замутили хрень - греют выхлопными газами 
вебасту ставить
на пасфаиндере замутили хрень - греют выхлопными газамиНемцы в середине 20 века грели выхлопами кузов. Побочный эффект - пассажирам становилось плохо (см.газенваген)
Запорожцы старые тож выхлопными грели салон (труба выхлопа в салоне петлю делала вроде бы).
одеялом вроде укрывают
Запорожцы старые тож выхлопными грели салон (труба выхлопа в салоне петлю делала вроде бы).Не не не, в запоре была четкая печка, она жгла бензин прям, грела ацки, расход был ебанячий, все было четко.
побочный эффект - отсутствие возможности регулировки степени обогрева.
Без газенвагена обойтись есть тыща способов, но во всем этом нет смысла если жидкостная СО.
эти исхищрения были на моторах воздушниках.
Без газенвагена обойтись есть тыща способов, но во всем этом нет смысла если жидкостная СО.
эти исхищрения были на моторах воздушниках.
Похожие темы:
Оставить комментарий
kulshul
мнения противоречиы.кто-то говорит, что прогревать двигатель надо, аж до определенной темеатуры. всё это время стоять на месте.
кто-то говорит, что так надо было делать раньше из-за минеральных масел. сейчас синтетика, можно сразу трогаться и на малых оборотах ехать. этого движку хватает.
где правда?
понятно что правда где-то в золотой середине. но интересно мнение форумских экспертов - сильно ли ушатывается двигатель, если долго не прогревать?