Обсуждение самостоятельного ремонта и тюнинга

shtiko

Это будет тред, с обсуждаемыми сообщениями о том, чего наколхозили форумчане. Что-то типа треда "[current] траблы в тачке". Но здесь сообщения должны подходить под два критерия:
1) "Колхоз" должен быть выполнен руками автора, хотя бы частично.
2) Это должно быть что-то интересное, а не регламентная работа выполненная по мануалу.
То есть не прокатят отчёты о том, как я самостоятельно заменил колодки или масло. Также не прокатят отчёты о том, как рукастые дяди затюнили мне тачку, а я только отлистал по прейскуранту.
Тред обсуждаемый! Просьба - обсуждать в обсуждениях. Целесообразность создания этого треда вообще, обсуждать в обсуждении первого (этого) поста.

qasf

я прилеплял на свою реношку старую тахометр. тахометр был светодиодный и дешевый (200р) и был по совместительству вольтметром. для прикрепления использовал клей момент. вот! )
ах да, из проделанной операции и опыта эксплуатации сделал вывод, что тахометр должен быть стрелочным. просто в тот момент было жалко на него косарь-полтора.
еще я колхозил музон, но это, я думаю, чуть не каждый второй делал )

Edward1985

Эээ... колхозил я в своей пока тока три фичи...
1) В бампер задний вкорячил парктроник... удобная штуковина.
2) Так как тросик открывания багажника из салона у меня сгнил нах, то поставил электромагнитный замок, а кнопку вывел у себя под сиденьем.
3) Вот уже который месяц не могу доколхозить обогрев попы... элементы в передние сиденья установил, осталось врезать кнопки управления и найти где-нить постоянные 12В... руки пока не дошли...
В планах обогрев зеркал себе вколхозить :) Но это наверно все-таки попрусь в специализированное место... у них в этом опыт большой.

altaar

ХОТЕЛ поставить себе дистанционный запуск на Волгу карбюраторную. Нашёл колхозный прибор по автоматическому управлению возд.заслонкой - но поставить не успел, ибо отец отобрал нах Волгу.
Сейчас прибор пылится без дела - если есть желающие, могу поделиться, наверное... :)
Также в планах было поставить на неё комп.управление углом опережения зажигания - но теперь неактуально (ибо обе машинки инжекторные).

kiron83

не прокатят отчёты о том, как я самостоятельно заменил колодки или масло.
Поэтому не буду рассказывать про притирку клапанов, замену вкладышей коленвала, сцепления, шкворней и т.п. - поскольку мероприятия действительно стандарные, хотя и с нюансами. Правда, если бы колхозными работами считались все работы, выполненные не в гараже, а на обычной автостоянке, то стоило бы и об этом рассказать, ну да ладно, постараюсь следовать заданной топикстартером тематике.
Помню прикольно было когда ездил без торпеды, зима была, радиатор печки торчал в салоне как батарея в квартире :) Повесил на него вентилятор, дуло хорошо, прикольно было :) Ещё имею привычку градуировать показометр топлива в литрах, т.е. рисовать на нём свою шкалу. Очень удобно. Ну и много, очень много на самом деле всяких инженерных решений, чаще мелких, делающих жизнь с машиной легче, приятнее, удобне... Пытаться составить полный список даже не буду пытаться, да и зачем? Полагаю у читателей этого треда основной мотив = зарядиться некоторым позитивом от того, что кто-то что делает сам... А для этого достаточно и одного-двух неподробных описаний :)
Наверное самое масштабное что я делал 100% колхозного - это прокладка проводки. На старой ещё тачке. Срезал нафиг всю проводку ножницами по металлу, и проложил новую, сам, с нуля, разноцветными проводочками, по своей схеме. Подробности здесь: http://gaz24.fastbb.ru/?1-11-0-00000047-000-0-0-1170528509
Но чаще всего мой колхоз - это временные решения, которые позволяют справится с проблемной ситуацией. Например: испортился ЦПС - фары включал под капотом проводком с двумя крокодилами, подгорели контакты в тяговом реле стартера - заводил машину ключом от дома, замыкая им контакты на стартере, ну и т.д.
Много, много всего было.... Всего и не упомнишь. Главное - почти всегда удавалось выкрутиться, не давая случайной неисправности сорвать мои планы, так что машина меня по сути ни разу не подводила, скорее - немного капризничала. Для человека с другими наклонностями и опытом возможно очень многие из этих капризов показались бы серьёзными подставами со стороны машины, но я не такой... Мы с моей Волгой едем и едем по дорогам, по обочинам, бордюрам, грунтовкам, едем себе и едем, и нам хорошо вдвоём... А когда нам обоим / ей начинает хотеться внимания или даже секса, она молчать не будет и намекнёт, начнёт капризничать :) И тогда я достаю из багажника свои колхозные приспособления и начинаю колхозить.... Да, я наверное самый настоящий колхозник....

shtiko

Преамбула: пороги внедорожника часто страдают от соприкосновения с рельефом. Ввариваем прочный железный профиль в/вместо порога.
Вскрываем порог, отгибаем внешнюю часть, срезаем нижнюю часть усилителя.

Используем вот такой квадратный профиль:

Вставляем профиль в порог, привариваем к остаткам усилителя, к поддомкратникам, с торца к аркам, и снизу привариваем к тому, что осталось от внутренней части штатного порога:

Закрываем внежнюю часть, укорачиваем её и привариваем её к профилю:

Заливаем антикором:

В сумме на два порога ушло два полных дня.

Nady18

съездил на рынок, купил спойлер.
Ркастые дяди его прикрутили при покраске и подключили стоп-сигнал, но это я и сам мог бы сделать.
Установил весь звук в машине сам. На встрече проф-аудио спецы его обхаяли - а мне нравится.
Прикрутили с папой дерзкий обвес так, что при очередном заезде не бордюр его не оторвало. (до этого отрывало)

slast

Вколхозила первый слой шумоизоляции (ее ваааще не было). (в планах второй + ковер)
Были сняты форточки с передних дверей, поставлены зеркала с подогревом и цельные стекла + электростеклоподъемники. (осталось подключить зеркала и вколхозить кнопку)
если кто не знает, у меня 2101

victor70

Расхерачил весь экарус и сделал вообще полную шумку. От юрянчания салона на ахереных кочках не избавился, зато мотор стал басить знатно и дорогу не слышно. Ветер слышно на 140. Может быть когда-нить и санька заделаю.

xakatyp

Я коротко:
1) Установил бортовой комп вместо штатных часов, подрубив его к ECU
2) Установил веерные форсунки от вольво
3) Вместо сломанной штатной антенны за 500 баксов вколхозил дерзкую автоматическую и более надежную арабскую за 1000р
4) Спаял 2 диода + сопротивление и засунул их в цоколь габаритной лампочки, теперь габариты диодные :)
5) Cпаял два переходника для подключения более дешевых моторов омывателя, которые в 6 раз дешевле.

Garry888


покрасили чОрным лаком оптику для темно-синей е46 320 дизель)
когда помою машинку сфотаю на ней
баночка лака в кунцево кажется рублей 300)
смотрится афигенно, белая оптика уже надоела

xakatyp

Вчера перепрошил ECU, отрубив тем самым 2 задних датчика кислорода. В следующий раз буду ломом выбивать катализаторы :grin:

Yustas369

заказал комплект дооснащения MP3 CD CHANGER
одних болтиков евро на 50
инструкция начинается словами:
1. разберите весь салон нахуй.
вот список вспомогательных фиговин и фигнюшек:
Наименование Примечание Ко-во
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ E39 1
САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ST4,8X16-ZNS 1
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ШАЙБОЙ M5X14 6
ВИНТ СО СФЕРО-ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4X10 4
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ШАЙБОЙ M6X20-Z1 1
ПРОКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА A6,4 1
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ШАЙБОЙ AM6-ZNS 2
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ШАЙБОЙ AM5 2
КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА M5 2
ПРОВОД ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 6-CD AI 1
КАБЕЛЬНЫЙ БАНДАЖ L=200MM/B=3,6MM 1
ШАЙБА САМОНАРЕЗАЮЩЕГО БОЛТА M5 6
КАБЕЛЬНЫЙ БАНДАЖ L=292MM/B=4,8MM 20
ЗАЖИМ КОРПУСА ВИЛКИ РАЗЪЕМА 1
КАБЕЛЬНЫЙ БАНДАЖ 2
ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА 1
РАСПОРНАЯ ГАЙКА ST 4.8 1
ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДА D=10,8MM 1
КРОНШТЕЙН CD-ЧЕЙНДЖЕРА ПД 1
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ CD-ЧЕЙНДЖЕРА 4210MM 1
БАЗОВАЯ ОПОРА 1
КРОНШТЕЙН CD-ЧЕЙНДЖЕРА 1
ВТУЛКА 2
КРОНШТЕЙН CD-ЧЕЙНДЖЕРА 1
РАСТЯЖКА 1
ставить сам буду :cool:

institoris

В соседней теме я обещал написаль как дорабатывал свою дрель, так, чтобы можно было осуществлять мелкий ремонт авто "в поле". Сразу скажу - сверлить отверстие миллиметров 12 в диаметре - заебешься. Но вот если нужно 6-8мм, то можно просверлить шустро достаточно.
Итак ШАГ 1.
Я подумал и решил - а нахрен мне нужна портативная зарядная станция отдельно от дрели (черная на первом рисунке). Это надо ведь 3 часа заряжать, потом 20 минут сверлить. Если бы эти 2 процесса совместить, то можно уменьшить ток разрядки батареи и продлоть 20 минут работы дрели существенно. Тут конечно могут прибежать спецы по аккумуляторам и сказать, что срок службы Ni-Ca (но не Li-ion) аккумуляторов сокращается при неполных цикла. Чтож, наверное они будут правы. Тем не менее не буду отвлекаться.
Я разобрал станцию и дрель и просто переставил разъем 12 вольт со станции в дрель. (Заодно естественно перекинул необходимую часть электронной начинки станции). На рисунке - с места указательного пальца в место указанное мизинцем. В корпусе дрели присверлил соответствующее отверстие - вроде получилось не плохо.

ШАГ 2-й
Мне посчастливилось найти прямой провод в прикуриватель. Тут конечно элементов "колхоза" нет, а есть просто моя удача. Но если вам не свезло найти подобный провод, то его можно собрать самостоятельно.
В итоге получаем маломощную дрель и два различных источника питания к ней. Точнее даже три, если считать возможность работы от собственного аккумулятора.
Естественно при выборе дрели следует правильно выбрать тип аккумулятора.
АФАИК существуют стандарты 7.2, 9, 12, 14.4, 18, 24 Вольт.
Похоже, что 12 вольт будет оптимальным. Сойдет навеорное и на 9.
А вот на 14.4, думаю подзарядить такую дрель от аккумулятора (генератора) врят ли получится (врят ли получится быстро).

shtiko

Небольшой отчёт о том, как можно улучшить механизм сцепления в заднеприводных и полноприводных ВАЗ.
1) Беззазорное сцепление.
Многие импортные сцепления являются беззазорными. Точное определение этого свойства механизма сцепления ищите в инете. В кратце: между выжимным подшипником и корзиной сцепления нет свободного хода. В таком случае привод сцепления не требует регулировки, нужно просто давить на вилку и позволять ей возвращаться под действием самого сцепления, без всяких дополнительных пружин.
Установка беззазорного сцепления устранит рывок, который происходит при подъёме педали. Педаль скорее всего станет мягче, просто потому что импортные сцепления мягче отечественных.
Также беззазорное сцепление позволит поставить нерегулируемый РЦС, а именно РЦС от 2123. Об этом см. ниже.
2) Сцепление 2123
Сцепление от ВАЗ 2123 (aka Chevrolet Niva) помещается всё в тот же картер сцепления 2101, стыкуется с коробкой 2107, и работает с двигателем 21214, правда на двигателе стоит новый маховик 2123. Отсюда видно, что сцепление 2123 вместе с маховиком 2123 можно поставить в любые задне и полноприводные ВАЗ.
Однако, у сцепления 2123 заметно большая площадь феродо! Если поставить такое сцепление на жигули-классику, то оно будет служить очень долго. Если же его поставить на более тяжёлую 2121x, а тем более на 2131 или 2120, то машина наконец-то перестанет буксовать сцеплением при трогании и сцепление будет служить нормальный срок службы, а не 20 тыс. км.
И ещё: все сцепления для 2123 - беззазорные.
3) РЦС 2123
После установки беззазорного сцепления (2123 или родного) можно установить рабочий цилиндр сцепления от 2123. Этот РЦС может работать только с беззазорным сцеплением, поэтому ход штока в нём не регулируется, поэтому ход штока можно сделать меньше. А отсюда следует, что площадь поршня РЦС больше, а значит усилие на поршне ГЦС становится меньше. После установки РЦС 2123 педаль сцепления становится очень мягкой.
P.S. У меня сцепление Valeo 2123 и РЦС 2123. Теперь работать педалью сцепления одно удовольствие.

shtiko

А теперь колхоз в худшем смысле этого слова! :o
Что делать когда весьма важный кусок кузова сгнил полностью, а ремонтную форму нужно ждать из Японии пару месяцев? Да и инсталляция её требует разборки подкапотного пространства, лобового стекла, торпеды... А после инсталляции надо качественно всё покрасить. Короче минимум штука зелени и несколько дней работы кузовного сервиса. А хочется ездить сейчас, пока ремонтная форма едет из Японии.
Итак на Террано 2 моего друга вдруг перестал работать дворник со стороны водителя. Неприятная фигня зимой. После разборки выяснилось, что сломался шарнир рычага дворника. Мотнулись в магазин и купили новый. Во время инсталляции нового рычага выяснилось, что место кузова, куда крепится ось рычага прогнило насквозь, всё держится на ржавчине и хорошем японском лаке. Вот так оно выглядело, когда мы вскрыли этот отсек:

Когда мы меняли ось дворника (три гайки то ржавчина кругом хрустела и осыпалась. Потом мы потыкали пальцами и всё это стало выглядеть так:

Замена оси ускорила коррозию многократно. Через недели две ось уже люфтила с амплитудой около см, и казалось что ещё пара сотен цикла дворника и дворник вывалится вместе с обломком кузова. Было принято решение делать срочный ремонт, чтобы машина не встала на время новогодних каникул. Вот как это выглядело после отпидарашивания щёткой и болгаркой:

Найти рабочий металл в окрестностях дырищи было не просто, но мы справились с задачей. Латки сделаны из обрезков порогов от моей Нивы, которые остались после . В латках насверлены отверстия, по которым и произведена точечная сварка. Держится крепко, но очевидно, что скоро и латки будут висеть в воздухе, надо менять эту кузовную панель целиком.

P.S. Немного перекликается с этим тредом:

90125

Напишу про свои кхм.. занятия с карбюратором. Колхозом я бы это не назвал, скорее тюнинг. Но делал я это собственноручно в общаге с приминением подручных инструментов и материалов.
Собствеено "колхоз" в чистом виде был произведен задолго до меня кем-то из предыдущих владельцев, когда в немецкую машину (VW Scirocco) вкорячили российский ДААЗ типа Солекс, такой же, какой ставят на зубилы :( . Конкретно мой экземпляр предназначался для Москвича 2141, но сути дела это не меняет.
Процесс моего общения с сим устройством происходил в 2 этапа. Первый раз ознакомительный: я его просто разобрал, почистил, поменял все диафрагмы на новые из ремкомплекта, собрал. Ну еще форсунку распылителя ускорительного насоса из вторичной камеры перевел в первичную, но результата особо не ощутил.
Второй подход произошел довольно скоро - спустя 2-3 недели, потому что карб засрался, по причине плохого топлива или еще почему - хз. Также обнаружил, что одна из диафрагм (новых! :mad: ) порвалась и протекла.
Помимо чистки и ремонта, решил заодно доработать карб. Вот, вкратце, что было сделано (кто знает, тот поймет :) ):
-малые и большие диффузоры отполированы, при этом большие диффузоры немного расточены (24.5 и 26 мм);
-расточены и отполированы топливные жиклеры (~115 и ~125 для первичной и вторичной камер соответственно);
-установлены эмульсионные трубки типа ZC для обеих камер, диаметры воздушных жиклеров 150 и 125,
при этом заглушки из нижних концов трубок удалены для лучшего смесеобразования;
-увеличен объем камеры ускорительного насоса, изменен профиль кулачка для увеличения объема впрыскиваемого топлива;
-установлен распылитель ускорительного насоса от ДААЗ 21073 с одной форсункой 45, выведенной в первичную камеру;
-на краю дроссельной заслонки первичной камеры в зоне отверстий перепускной системы просверлено отверстие для стабилизации оборотов и уменьшения потребления топлива на холостом ходу;
-обработаны напильником оси воздушной и дроссельных заслонок, а также винты их крепления в целях уменьшения их объема, и увеличения тем самым проходного сечения карбюратора.
Вроде все. Еще принлось нижнюю плоскость карба шлифовать, чтобы она стала плоскостью (была криволинейной поверхностью, засасывался воздух снаружи). Из проблем с какими столкнулся: жиклеры и эмульсионные трубки, имеющиеся в продаже, нихрена не соответствуют своим номиналам (пришлось вручную рассверливать да и вообще сделаны через ж..., а никакие ремкомплекты карбов вообще ни в коем случае брать нельзя! (диафрагмы и прокладки брать только по отдельности, самые дорогие и самые качественные.)
Результаты работы: машина заводится и едет :cool: ( :grin: ). Холостые держит более-менее стабильно (я себе 750 поставил заводится быстро и не глохнет после этого (в том числе и в морозы, те которые были). Расход по городу с учетом зимы, пробок, и моего активного стиля вождения укладывается в 11 литров, разгон до сотни тоже в пределах этой цифры (точно не мерял, к тому же на шипах буксов много).

shtiko

Апну-ка я хороший тред.
Итак, небольшой отчёт о "тюнинге" тормозов. В общем-то никакого колхоза, т.к. все детали штатные, но не оригинал :) То есть не совсем подходит под тематику треда, но информацией надо поделиться, и тред приподнять.
С тех пор, как я купил машину работа педали тормоза меня не удовлетворяла. Хотя колёса можно заблокировать и на сухом асфальте, но слишком глубоко приходится педаль вдавливать, а это пугает. Когда я был на зимних курсах у Цыганкова, то плохо выполнял прерывистое торможение. Мне приходилось очень интенсивно махать ногой вверх-вниз, получалось мало импульсов в секунду. Кроме того колеса растормаживались не сразу после того, как я отпускал педаль. (Справедливости ради, отмечу, что преподаватель на моей машине показал намного лучше это упражнение :o ).
Что из себя представляют тормоза Нивы? На современных Нивах стоит ГТЦ 2108 вместе с вакуумным усилителем 2108. На задних колёсах стоят тормозные цилиндры 2105, и колодки 2101. AFAIK, задние тормозные механизмы идентичны у всех ВАЗ от 2105 до 2123, с точностью до количества дырок в тормозном барабане под колёсные болты. Спереди у Нивы диски, на которых стоят свои (2121) блоки из трёх тормозных цилиндров. Два из них в своём контуре, два в одном контуре с задними. AFAIK, сами цилиндры (поршень, манжеты у всех ВАЗов унифицированы, то бишь одинаковы.
Итак, я решил, что надо что-то с тормозами делать. Т.к. работы с гидравликой я побаивался, то решил начать с замены фрикционных поверхностей и расходников. При замене ступичных подшипников я на перед поставил импортные диски (Pilenga) и колодки (Lucas). Заметного эффекта это не дало. :( Как-то я заметил, что если чуток натянуть ручник, и так ездить, то ход педали уменьшается, и вообще педаль становится приятнее. Это навело меня на мысль, что задний контур портит работу педали. Тогда я поставил сзади барабаны Pilenga и колодки ATE. Эффект был, но совсем незначительный, и вскоре после притирания колодок исчез. Это заставило меня задуматься и поботать данную тему.
Оказалось, что в задних тормозах мощные стяжные пружины отводят колодки от барабана, утапливая поршни. Потом весь ход педали уходит на то, чтобы подвести колодки к барабанам. Когда я вытягиваю ручник, то я подвожу две колодки из четырёх, и это уменьшает свободный ход педали. На "копейке" ВАЗ 2101, на тормозных щитках были специальные эксцентрики, которые ограничивали обратный ход колодок под действием стяжных пружин. Эти эксцентрики нужно было подтягивать по мере износа колодок. Потом в 2105 ВАЗ подарил нам самоподводящиеся цилиндры, внутри которых есть кольцо, обжимающее поршень. По задумке оно должно удерживать силу пружины и препятствовать утоплению поршня. Однако задумка эта работает плохо, что и подтверждается вышеописанным трюком с ручником.
Так я пришёл к тому, что надо менять задние тормозные цилиндры, на что-то получше. Выбор пал конечно на ATE. Оказывается эта славная фирма выпускает тормозные цилиндры для ВАЗ. А раз так, то как обычно дурная голова рукам покоя не даёт и решил я менять и ГТЦ на ATE. А раз менять ГТЦ, то почему бы и ВУ не поменять? Почитал интернет и оказалось зубилисты и нивоводы хвалят некий ВУ фирмы Iruna, вроде как из Испании. Информации по нему мало, кроме всякого восторга в форумах. Ещё всюду говорится, что он двухмембранный, правда никто не может объяснить чем же это круто :grin:
Итак, были закуплены пара задних ТЦ 2105 ATE, ГТЦ 2108 ATE, и ВУ 2108 Iruna, и литр тормозной жидкости. Всё это было быстренько проинсталлировано за один вечер, после работы. Вот только при прокачке встала проблема - закис и обломился штуцер на переднем блоке цилиндров. Пришлось отложить на следующий день. На следующий день купивши новый блок цилиндров, прокачавши тормоза, были получены следующие результаты.
а) Ход педали. Он заметно уменьшился! Стал очень приятным и совершенно не пугающе глубоким, как был раньше.
Но таким как на бимвэ (почти нулевым) всё равно не стал. Зазор между ВУ и ГТЦ точно выбран, воздуха в системе нет. Это подтверждается тем, что при заглушенном двигателе ход прокачанной педали нулевой. Похоже ход педали уходит на микродеформации тормозных механизмов, как задних так и передних, от чего можно избавиться только заменой машины. Также на Ниве вероятно свою роль играет обязательный люфт ступичного подшипника. На 2108 наверное должно быть лучше.
б) Работа ВУ. Тормоза стали очень цепкими при малом усилии. По старой привычке они казались просто кнопкой блокировки колёс (в тот день было скользко). Попробовал прерывисто тормозить на льду, похоже время растормаживания заметно уменьшилось (возможен эффект плацебо! ;) ). После того, как привык стало просто супер. Этот ВУ очень рекомендуем к покупке!
Ещё одна приятная мелочь усилителя Iruna - это регулирумая длина штока. Это позволяет в педальном узле поднять педаль максимально высоко, путём поднятия контактной площадки стоп-сигналов, а затем с помощью регулируемого штока выбрать весь свободный ход, который заложен для того, чтобы компенсировать несовершенство моторного щита и педального узла.
Теперь маленькие хинты по работе с тормозами ВАЗ. Конечно надо пользоваться специальными ключами. Они бывают двух типов: пятигранный и с болтиком:

Работать надо первым. А вот вторым работать не надо, т.к. при закручивании болтика он превращается не в правильный шестигранник, а в кривой шестигранник, и таким образом портит откручиваемую деталь. Но вот иметь в запасе такой ключ надо. Если не получается открутить трубку или штуцер первым ключом, то тогда надеваем второй ключ, мощно закручиваем болтик, молимся, и страгиваем прикипевшую деталь. После этого деталь выкидываем, т.к. она деформирована, и заменяем на новую.
Трубки на ВАЗе под ключ 10, а штуцеры под 8. Головка на 8 слишком слаба, и поэтому часто не получается стронуть штуцеры без применения ключа номер два, да и то на грани срыва. Поэтому надо купить кучку штуцеров с головкой на 10 и поставить их вместо родных. При следующем ремонте тормозов будет намного проще.
P.S. А вот так выбивается блок цилиндров из передней скобы суппорта на Ниве :grin:

shtiko

Мой коллега по работe, он же товарищ по гаражу, решил отлифтовать подвеску своего Terrano II.
Сначала он планировал купить готовый лифт-комплект: http://www.purenissan.com/wd21_3_kit.htm Но оказалось что с доставкой в Россию он будет стоить какие-то космические деньги, а также есть подозрение, что стандартные шаровые опоры не будут вставать на эти рычаги. Тогда было решено использовать пружинные и демпфирующие элементы фирмы Dobinson, а все железки изготовить самому или заказать.
У дилера Dobinsons (4x4shop.ru) были закуплены усиленные задние пружины, усиленные торсионы, и все четыре амортизатора. Передние амортизаторы с увеличенным ходом. У токаря в 4x4shop.ru были заказаны 30 мм проставки под верхние шаровые опоры.
Торсионы и пружины (амо забыли сфотать до установки, но вы их ещё увидите!):





Планировали за один вечер сделать всё сзади, а за второй вечер всё спереди. Попутно с лифтом подвески было решено провести и её ремонт, как-то замена стоек стабилизаторов (которые убиты и установка задних отбойников (которые отсутствуют).
Вечер 1. Взгромоздили машину на козлы из моего комплекта колёс, так чтобы задняя подвеска не доставала до земли в вывешенном состоянии:





Оперативно открутили амортизаторы и тягу панара, не сорвав ни одной резьбы :). Вынули пружины. Пора приступить к отбойникам. На Террано II это больная тема. Гайки вварены внутри рамы, и практически у всех машин внутри этих гаек сорванные болты. Эта - не исключение. Мы предварительно опросили на форуме nissan-4x4.ru, как народ решает эту проблему. Оказалось, что народ делится на три категории: а) проблему не решают вообще, то есть или ещё ездят с родными отбойниками или уже ездят без них б) каждый раз приваривают и отрезают отбойники :shocked: в) чинятся в сервисе, что такое отбойники не знают. Вероятно последних можно отнести к первым :) Мы потратили какое-то время пытаясь привариться к обломку болта и вывинтить его. Не получилось. Тогда было принято решение наварить на раму пластину, в которую вварены два болта, и впредь на них крепить отбойники.
Слева пластина рядом с отбойником, справа пластина приваренная к раме и залитая антикором:





Т.к. ход этих амортизаторов совпадает со стандартным, то ходкость задней подвески не изменилась. То есть не пришлось удлинять тормозную трубку, трубку сапуна, тросики ручника и провода ABS. Равновесное положение подвески сместилось на 4 см вверх. При этом ход отбоя стал на 4 см меньше, а вверх соответственно на 4 см больше. Кстати по этим двум фоткам можно заценить ход подвески (первая - среднее положение, вторая - максимальный ход отбоя):





Т.к. задняя подвеска - мост, то очевидно, что клиренс остался прежним.
Тяга панара из горизонтального положения перешла в наклонное, теперь один её конец на 4 см выше другого, а мост сместился на несколько мм в бок. Это не есть хорошо. На это можно а) забить, б) удлинить тягу, выровняв мост, в) опустить кронштейн её крепления выровняв тягу и мост. Пока временно сделали а). Как дойдут руки, будем ваять в о чём отдельно отпишу. Лично я б) считаю полумерой.
Кстати свою Ниву я уже год имею в виде а причём там перекос намного больше. :o
Конец первого вечера. Отбойники на местах:





Подвеска в сборе:

Вечер 2. Поменяли стойки переднего и заднего стабилизаторов, разобрали переднюю подвеску. Но тут нас ждала проблема. Торсионы мёртво прикипели к анкерным лапкам. Выбить их никак не удавалось. Тогда сняли поперечину рамы, в которой сидят анкерные лапки и вытащили её вместе с торсионами из под машины:

В таком виде выбивать удобнее, чем под машиной. Однако, мы промучались весь вечер и ничего не вышло. Тогда было принято решение пустить старые торсионы в расход, и распилить их. Тогда удастся вынуть анкерную лапку из поперечины, и дальше мучаться уже с ней и обрезком торсиона в ней. Лапку можно зажать в тиски, в пресс, по ней удобнее бить, когда она на свободе. Сказано-сделано - отпилили. Но и это не помогло. Обрезок торсиона сидит настолько мёртво, что возникает ощущение монолитности. Принято решение покупать новые лапки.
Вечер 3. Выяснилось, что лапки в Москве купить нельзя, надо заказывать и ждать. (В этом месте я едко отзываюсь о ремонтопригодности иномарок.) Тогда вместо лапок мы купили кувалду в два раза тяжелее. Вечером из лапок вырубили ограничительные пластины, и теперь в них можно просунуть не зубило, а обрезок самого торсиона. Теперь лапку можно установить на головку на 30, которую упереть в пол, и из-за головы двумя руками хуячить новой кувалдой по торсиону. Казалось, что пробьём пол. Но получилось выбить!





После чего вварили ограничительные пластины назад и всё это установили на тачло. Только теперь в шлицы торсионов захуячили избыток солидола. Вот он, аж прёт наружу и какбэ улыбается нам:

Передний амортизатор от Dobinsons более длинноходный, поэтому есть возможность увеличить ход подвески. Между верхней шаровой опорой и рычагом вставили проставку высотой 30 мм, для увеличения хода подвески. Для крепления шаровой использовали длинные болты для крепления шаровой Нивы.

После чего закрутили регулировочные болты торсионов так, что дорожный просвет под передней балкой увеличился примерно на 8 - 10 см, по сравнению с тем, что было раньше. Запас на отбой остался в районе 4 - 5 см. Мы ожидаем, что после обкатки торсионы подсядут и эти значения изменятся.
Медленно и печально поехали на сход-развал:

Как результат, машина поднялась на 4 см выше штатной высоты. Т.к. спереди изначально были просевшие торсионы, то спереди поднялась намного выше. Просвет под передней балкой существенное возрос (думаю вышло в районе 30 см теперь только задний мост решает форму колеи. Увеличились углы съезда и въезда, уменьшился угол рампы. Сейчас ищем на улице Террано II, чтобы сфоткаться рядом с ним. :)
Газомасляные амортизаторы Dobinsons во много раз жёстче штатных Monroe. Вообще подпор газа там такой, что когда мы их прокачивали, то ложились на них всем весом. Прокачать одной рукой невозможно. Машина стала намного более управляемой на высоких скоростях (со слов Саши, я после этих работ её ещё не водил, да и не буду выёбывать на чужой машине.). Конечно тут сыграли роль не только новые амортизаторы, но и стабилизаторы, приведённые в чувство.

shtiko

А теперь выкладываю результаты трудов, которыми я особо горжусь. Этим делом я занимался неторопливо с большими перерывами последние пару месяцев, проводя все работы, которые можно сделать не трогая машину, а затем, полторы недели назад, разобрал машину и ударными темпами вместе с другом Сашей закончили начатое. Пока машина проехала очень мало, но судя по всему ОНО РАБОТАЕТ! (тфу-тфу-тфу)
Всё в трёх отдельных постах под катом.
1) .
2) .
3) .
;)

shtiko

Установил себе два тюнинговых девайса :)
Первый девайс - шестеренчатый башмак цепи ГРМ. Смысл в том, что штатный башмак представляет собой кусок твёрдой резины, по которому скользит цепь. Это добавляет свою нотку в шум двигателя, и это засоряет масло резиновой пылью. Шестеренчатый же башмак представляет собой шестерню на подшипнике, которая вращается вместе с цепью. Подробнее. Идея позаимствована из двигателя Москвича, соответственно если копнуть глубже, из двигателя BMW.
Вот они - штатный башмак слева, и хайтек-изделие справа:

А вот как выглядит штатный башмак после 40 тыс. км и новенький. Хорошо видны канавки пропиленные цепью:

Второй девайс - автоматический натяжитель цепи. Смысл в том, что отпадает необходимость регулировать натяжение цепи через каждые несколько тысяч км. Делает такие изделия НТЦ "Родос", и продаются они нынче во всех Русях и Кемпах. Ходят слухи, что скоро на АвтоВАЗе их начнут ставить штатно. Конструкция натяжителя простая - пружина толкает зубчатую рейку, а храповик не даёт ей возвращаться назад. По слухам идея позаимствована из двигателей Saab начала 90-х.
Вот они - штатный натяжитель слева, и Родос справа:

Оказалось, что Родос примерно на 5 мм длиннее штатного как в сжатом, так и в разжатом положениях. Вероятно это сделано для того, чтобы быть совместимым c башмаками 2101, 2103, 21213. Но у меня малосерийный двигатель 2130, с высоким блоком, а значит с малым прогибом цепи. Короче говоря натяжитель Родос оказался слишком длинным для комбинации двигателя 2130 и шестеренчатого башмака выполненного под 21213. Тогда я просто взял болгарку, и спилил "грибок" с конца натяжителя. Натяжитель стал короче, и к тому же более похожим на штатный. На штатном грибка нет.

shtiko

Нижние рычаги Нивы представляют собой V-образную железку, в вершине которой шаровая опора, а на концах уши под сайлент-блоки. Такой детали как растяжка нижнего рычага в подвеске нет, поэтому рычаг является, извините за тавтологию, рычагом с которым сила приложенная к колесу действует на ось рычага и на уши рычага. Поэтому рычаг имеет свойство несколько загинаться от ударов по колесу или по самому рычагу. При этом колесо немножно уходит назад, развал остаётся неизменным, чуть-чуть уходит кастер и заметно уходит сход.
Мне всё это надоело, и я решил купить новые рычаги, всё ещё девственной формы и сразу их усилить.
Вот какие варианты усиления я нашёл в инете:
http://cs1372.vkontakte.ru/u1808894/20559944/x_10d4a6fa.jpg
http://cs1372.vkontakte.ru/u1808894/20559944/x_8d9ec7d2.jpg
Или просто уголок, который делает рычаг А-образным из V-образного:
http://niva.tv/images/trofi-niva/images/IMG_0836.jpg
Вот как сделал я. На переднем плане лежат старые рычаги, к стене прислонены новые, усиленные пластинами из 5 мм стали:

shtiko


Компрессор Беркут R20, от которого оторвана нижняя площадка и перепаяны провода. Ресивер Viair, пневмореле Viair и немного пневмокомплектухи Viair, недостающие пневмодетальки куплены в магазине инструментов. Кронштейн сварен из квадрат-трубы 20, уголка 25 и листа 2, покрашен вроде Mobihel. К сожалению бежевого Hammerite не нашлось. Кронштейн крепится к уже готовым точкам на кузове - нижние от третьего ряда сидений, верхние от ручки для пассажира третьего ряда. Пневмореле выключается при ~ 10 атм, включается кажется около 7 атм. Реле берёт сигнальный плюс от зажигания, который ещё прерывается и кнопкой. Рабочий плюс непосредственно от аккумулятора. Кнопка и манометр выведены на консоль перед рычагом КПП (забыл сфотать! кнопки блокировок планирую выводить туда же.
Сразу отвечаю на вопрос "нахуя?": в будущем планирую ставить блокировки, которые приводятся в действие пневматикой, а сейчас ресивер можно использовать для того, чтобы уверенно забортировать колесо любого размера, ну и как бонус можно быстро подкачивать колёса.

bariton49

глеб конешно самый мощный колхознек но я вот тоже:
1) ставил саб на вектру и игнис
2) поменял недавно лампу в противотуманке у знакомого ремонтника и ему при этом помогал даже - думаю в следующий раз сам смогу...

shtiko

Ударно поработал. ;) Три ночи до 4 утра, две ночи до 2 утра, и один вечер до полуночи. Что проделано? Машина поднялась вверх на 3 дюйма, как следствие можно ставить 35" колёсики, существенно увеличились хода подвески.
Подробности в обсуждении.

kgg2412

Ты вообще молодец.
Мне после праздников обещают прислать комплект амортизаторов Rancho RS500, пружины и торсионы Dobinson. Лифт +0" :p
Перечислю пожалуй свои поделки:
1. Менял прокладки крышек коромысла, которые над клапанами. Ниссан и шланги - это ппц. 7 часов на разборку-сборку ушло.
Расфигаченый VG30 выглядит прикольно, но фоток не получилось. Сестра забрала фотоаппарат.
2. Поменял воздушный и топливный фильтры. Воздушный Toyota, его мыть можно, а не выбрасывать.
Все равно холостые обороты в районе 600. Маловато. ХЗ почему так.
3. Повесил дерзкие серебристые накладки на педали за 150 руб :cool:
4. Родные воздухозаборники на Terrano очень крупные, поэтому в них постоянно проваливаются листья с ветками и забивают вентилятор. Вырезал черную переднюю решетку от девятки. Получилось убого.

shtiko


Площадка навигатора шурупами прикручена не только к пластику торпеды, но изнутри подложен кружок из дерева, и шурупы вкручены в него. Так обеспечивается достаточная жёсткость чтобы навигатор не отвалился при расколбасе. Сзади за ним прорезана дырка, через которую приходит кабель антенны и питание. Антенна GPS на присоске в правом верхнем углу лобового, провод проложен под торпедой и боковой накладкой. Питание берётся от магнитолы.
Штатная двухюнитная магнитола вынута и на её места поставлена одноюнитная. В освободившееся места ставится радиостанция. Питание берётся от магнитолы же. Антенна CB врезана в середину крыши, кабель проложен под потолком, под боковой накладкой и под торпедой.
P.S. В Ниве навигатор стоял аналогично, а радиостанция под бардачком пассажира, но тангента вешалась тоже на центральной консоли, чтобы с водительского места легко было её взять.

kgg2412

Наконец-то получил детальки для апгрейда подвески :)

shtiko

Наконец-то доделал передний бампер с лебёдкой. На современную машину бампер делать напряжно. Раньше ведь кузов машины был самодостаточен, а бампер просто торчал на двух трубах. Теперь же бампер - часть облика машины, поэтому просто рельсиной не обойтись, чересчур уродливо будет.
Для патруля Y61 варианты следующие:
1) Штатный бампер, внутри него лебёдка и усилитель под ролики. В пластике прорезан прямоугольник из которого выглядывают ролики. Плюсы: штатный внешний вид, разработанный японскими дизайнерами. На этом вроде плюсы заканчиваются.
2) Фирменный бампер ARB или TJM. Сделан из относительно тонкого листового металла, однако его там очень много, всякие сложные коробчатые формы, в итоге бампер весит около 150 кг. Стоит он кстати более $2000. Имеет весьма красивый внешний вид. Достаточно крепкий чтобы валить подлесок, однако может и погнуться.
3) Отечественная подделка под Австралию. Стоит в два раза дешевле, херово встаёт - требуется рассверливать, подрезать и т.п.
Все вышеперечисленные варианты полностью скрывают в себе лебёдку. Это красиво, однако нельзя визуально контролировать как наполняется барабан тросом, а также нельзя переключить лебёдку на ручную размотку.
4) Трубчатые бампера. Необходимая форма создаётся с помощью трубогиба, затем плоскими листами из тонкого металла закрываются все плоскости.
Но я решил пойти своим путём! Задача ставилась следующим образом:
1) Установить лебёдку, так чтобы
  1.1) минимизировать передний свес
  1.2) барабан было видно
  1.3) ручка включения ручной размотки была доступна
  1.4) можно было обслуживать контактную группу лебёдки без демонтажа бампера
2) Сделать бампер, так чтобы
  1.1) минимизировать массу
  1.2) использовать все возможные монтажные точки на раме
  1.3) можно было джечить, как в специальных устойчивых точках, так и за любое место между лонжеронами
  1.4) можно было смело валить подлесок, то есть бампер должен иметь в основе мощную основу из толстого металла
  1.5) иметь две мощных буксирных проушины на лицевой стороне машины
  1.6) на него можно было встать для того, чтобы копаться в капоте
  1.7) были точки крепления лееров (на будущее) или рогов для временной смотки троса
  1.8) вписываться в кузов, скрывать подбамперные потроха и хоть как-то смотреться
Что вышло - в обсуждении.

shtiko

Вколхозил себе пару изделий производства Номакон - проточный подогреватель топлива и бандажный обогреватель топливного фильтра.
Первым делом я решил организовать колхоз-проводку, дабы был порядок. Больше всего в колхоз-проводке ненавижу предохранители, которые врезаны в провод и накрыты колпачком, и болтаются такие предохранители по всем углам машины. Я начал новый блок предохранителей - для любого нештатного оборудования. После долгих размышлений решил его разместить тупо на аккумуляторе.

Плюсы:
- доступность клемм
- доступность предохранителей
- сверхкороткий "непредохранённый" участок цепи
Сейчас там три предохранителя: компрессор (тот что стационарно в багажнике и по одному для подогревателей.
Затем установил девайсы. Бандажный обогреватель топливного фильтра:

Кнопку вывел на торпеду, в одну из заглушек от опциональной кнопки.
К кронштейну топливного фильтра приварил кронштейн(на фото не видно) для проточного обогревателя так чтобы удобно было провести шланги и получить подогрев на входе в топливный фильтр. На фото подогреватель это та хрень, что в фокусе, вид в профиль:

Сегодняшний пробег в 500 км по морозу ниже -20 показал, что проточного обогревателя, который работает автоматически, вполне хватает. Бандажный возможно пригодится для разморозки фильтра после стоянки при более низких температурах.

gigi1998

При покупке машины у нее были сломаны оба боковых зеркала. Только зеркальный элемент.
Т.к. новые стоят 1150 решил что дорого. Нашел контору в москве которая делает зеркала асферические для машин (если кому надо gran-99) у них 1 зеркало 1000 руб (скидка есть -20% итого получается 1600 руб. Но проблема в том что надо было ехать к ним на дмитровку. После изучения вопроса были куплены 2 асферических зеркала от зила 130 с ними пришел в зеркальную мастерскую со снятыми зеркалами, в мастерской вырезали 2 зеркала. Дальше вынуты сломаные зеркала и туда на 2 сторонний скотч приклеены новые зеркала. Итого 140 руб 2 зеркала, 500 руб вырезание.
Если кто будет делать смотрите внимательно зеркало зила, я проглядел и у меня 1 маленький дефект в принципе не раздражает.

Garry888

Ужасно горда собой и спасибо Втоку за идею!
Руль номер 1:
http://img256.imageshack.us/img256/9417/wh1.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/4928/wh12.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/5080/wh13.jpg
и номер два!
http://img256.imageshack.us/img256/4783/wh2.jpg
если вы не заметили разницы, на первом два шва внизу, на втором один сверху :D
всё сделано натуральной перфорированной кожей
руль стал чуть толще, ощущается чуть "тяжелее" что ли, ну и не скользит воооообще)

tane57

уплотнители у стекла не безупречны, через них вода просачивается в дверь, в двери отклеилась шумка, по ней вода текла и вместо того чтоб дальше течь в нутрь двери на дно и по сливным отверстиям утекать, она текла на обивку и из под неё сочилась на пластиковую накладку на порог, по ней текла до угла где порог переходит в стойку, там из-за невозможности течь вверх она меняла направление на 90 градусов и начинала течь в сторону ковра, дальше порог заканчивался и вода снова меняла направление на 90 градусов, на этот раз вниз, на ковёр. там добиралась до низины, продавленой за всё время жизни ногами водителей и в ней то и оставалась в надежде что когда-нибудь тут образуется как минимум лужа)
но к счастью вспомнил про камень-ножницы-бумага, взял газеты и кинул их под ковёр, и пока они выполняли свою работу, я сделал свою)
порадовало юзерфрендли крепление обивки. больше всего боялся что заеба будет с тросом от ручки, чтоб его назад зацепить - а оказалось мегахалява. трос заканчивается в пластиковой фигне, которая когда вставляется в крепление ручки как бы прижимает трос с наконечником к скобе, которая на ручке, трос проскакивает и назад уже его держит эта скоба. чтоб вынуть просто тянешь за ручку, приподнимаешь и вуаля) ещё еле нашёл нужную звёздочку, нет бы сделать саморезы под крест.
раскрыл секрет вдв - пистоны пластиковые многоразовые
к сожалению в дубне в автомагазах очень скудный ассортимент, поэтому ленты на которую шумка клеится на заводе не нашёл, пришлось просто на старую нанести момент и приклеить. вроде держится, надо будет полить воды для проверки)
сделал даже несколько фото на память)



Garry888

shtiko

Фоткать процесс не было никаких сил. Делал в спешке перед майскими. Даже свежеокрашенный результат не успел сфоткать.
В основе как всегда швеллер 12, "крылья" из миллиметровки наваренной на каркас из профиля 50x50. Калитка в из профиля 60x40. Площадка под лебёдку, на фото невидимая, из швеллера 20. К сожалению сильно пострадал задний свес, но иначе никак нельзя было вместить лебёдку.

Лебёдка ComeUp 9500, соленоиды расположены под капотом, что потребовало 24 метра кабеля 35 мм^2 :shocked:

Шарнир калитки представляет собой заднюю ступицу ВАЗ 2108:

Замок калитки - прицепное устройство, а на бампере фаркопный шар:

qasf

Такие вот забавности были

исправляем так

и так

и так

а вот так стало

еще

потыкал отверткой в порог :grin:

оно же, задняя стенка тоже в забавном состоянии

так стало

деформированный кусок заднего правого лонжерона

был вырезан и заменен

ниша лючка бензобака была в весьма печальном состоянии, ее переварил локально

ах ну да ) глебу спасибо за оборудование! без него этого бы не было )

shtiko

Вот и завершилась самая муторная часть подготовки моей машины. Муторность заключается в том, что нужно сначала собрать дофига артефактов, потом обездвижить всю машину, много разобрать, потому дособрать ещё артефактов и всё собрать.
При смене колёс с 31" на 35" я получил повышение всех передач на 1.129. При моём тупом двигателе это существенный удар по удобству езды. Передачи удлинились, приходилось перекручивать двигатель, на подъёмах часто втыкать четвёртую, а то и третью. Единственный бонус - низкие обороты при крейсерской скорости. Вот только не удаётся её поддерживать как только начинается подъём. :( Итак, решено менять пары. С моим двигателем идёт пара 4.111, а вот с малообъёмным турбированным двигателем RD28T идёт пара 4.625. Они соотносятся друг к другу как 1.125, что чертовски близко к приросту колёс. . Блокировки ARB, были куплены ещё осенью и ждали своего часа. Без проблем, но конечно с задержкой, были куплены новые сальники, прокладки и подшипники.
И вот в один прекрасный понедельник, я пришёл с работы и бодро разобрал оба моста, извлёк редуктора. Во вторник утром мы уже с товарищем Сашей ехали в Подольск, где в сервисе Кэмпа работает очень опытный мастер по редукторам. При мне редуктора были разобраны. Оказалось что регулировочное кольцо высоты ведущей шестерни имеет особенную выточку под галтель на шестерне, и значит не может быть заменено кольцами с отечественных машин. Кольца регулирующие натяг подшипника оказались менее уникальными, можно что-то придумать. Инструменты для определения толщины колец не подошли к моим редукторам, а значит остался только метод подбора. В идеале требуется полная коллекция колец, от самой малой толщины до самой большой. Всего их чуть менее 50-ти, и стоят они 200 - 300 рублей каждое и только под заказ с неопределённым сроком. Было решено купить четыре кольца из набора и сточить до нужной толщины то, которое окажется ближе всех к требуемой толщине. Перед тем как оформлять заказ я позвонил одному человеку, который уже прошёл через процесс замены главных пар. И мне чертовски повезло. Оказалось, что этот человек потратил уйму денег и купил два полных набора колец. Два на тот случай если на передний и задний редуктор потребуется один и тот же номер :shocked: В среду же утром я помчался к нему за этим набором и сразу же с ним в Кэмп. Это везение позволило мне собрать редуктора быстро, и качественно.
Блокировки дифференциалов ARB приводятся в действие сжатым воздухом. Для этого в картере редуктора сверлится отверстие, куда вкручивается штуцер. Вся пневматика, как и сраный водопровод, собирается на дюймовых резьбах и дюймовых гайках блядь. Для того, чтобы вставить штуцер в корпус редуктора пришлось купить сверло на 11.2 мм и набор метчиков 1/4". Купить их удалось у ара на Каширском рынке, магазины инструментов оказались беcсильны. Сверло кстати made in USSR. :shocked: Просверливши отверстия, и нарезавши резьбу, я отправился домой ждать звонка мастера. Он работает очень вдумчиво, и редуктора были готовы через два дня. В субботу утром Артур к мостам, и провода от приборки к ресиверу и врезать кнопки. Вчера, я наконец-то это сделал.
Электроклапана с очень модной надписью:

Манометр и кнопки:


Проводка сделана таким образом, что задняя блокировка включается только тогда, когда активен компрессор. А передняя блокировка включается только когда включена задняя.
При включении клапана из багажника говорят: пшшп!, а при выключении пффффф-ф-ф-ф... Кайф!

kgg2412

Детали экстерьера, добавляющие дерзости и дешевых понтов :cool:

Необходимы для правильного городского джипа.

bariton49

затюнился: поставил вместо габаритных ламп светодиоды :cool:

kimago

Построили вот такую штуку на работе
http://video.yandex.ru/users/kalinihn/view/1/

kimago

Такой вот офтопик, может кому интерессно будет

картинки процесса здесь

Akelasv

Краткий подытог по звуку в трёхдверный паджеро 2.
1. Установлен компонентный фронт (6.5" колонки в двери и твитеры на торпедо) Hertz DSK 165
2. Установлен усилитель под заднюю лавку. Prology Elite 4400

3. Вибро- и шумоизолированы двери, поскольку без этого динамики играли как-то пусто и тускло, прям ощущалось, что энергия уходит в воздух - ну почти как если бы просто в руке держать динамик...
Для виброизоляции купил здесь 7 листов VM-2, это что-то типа гудрона с каучуком на фольге. Клеится легко даже в такую погоду, как сейчас - около 7-10 было в выходные... Правда, иногда разогревал лист на масляном обогревателе обычном. Ещё взял метр изолотейп-3004 (это типа поролона, сплена - шумоизоляция).
Предварительно поснимали внутренние ручки дверей, сорвали защитную плёнку, обезжирили поверхности уайт-спиритом.
Клеили VM-2 и на внутреннюю поверхность двери, и на внешнюю потом, закрыв все отверстия в двери, кроме того, куда динамик встал. Фотографии не делал, так как смысла особо не вижу в этом... результат - полностью закрытая фольгой дверь. Потом ещё наклеили шумоизоляции, поскольку оставалась, но это уж так... не знаю, нужна ли она.
Есть пара нюансов, легкорешаемая по ходу дела... Например, тяга дверной ручки должна проходить сквозь изоляцию, и мы упрятали её в изоляционную гофру в месте стыка, чтобы не прилипла.
Короче, нескоро сказка сказывается, да скоро дело делается :) Если снять обшивку двери смог, значит, и с остальным легко управишься.

ved_888

В общем из стоковой турбы выжато все возможное, пришло время менять турбу на более производительную.
Первый отчет будет о выборе самой турбы.

stm6735624

Заглянул сегодня в то место где лежит запасное колесо. оказалось, что диск от долгого лежания начал ржаветь. сколько оно там пролежало - хз, сколько еще пролежит тоже. решил покрасить. нашел эмаль для наружного применения цвета детской неожиданности, кисточку, малярный скотч.
вот что получилось.






kimago

Вот такую штуку сделал чтоб стопку сноубордов возить, крепления снимать прийдется.

Ушло:
Багажнк 1шт
Углок 2 куска по 150мм
болт м8 200мм - 4шт
гайка шайбы и барашки ещё.
И 2 кусочка пенки туристической.

tone4kaplus

Теперь я тоже сварщик :cool:
Надоело, что спереди джечить машину не за что. Зачем оно нужно, полагаю, объяснять не требуется.
Усилитель бампера. Колхозить клюз будем на крепёж усилителя к раме.

Заготовка вырезается болгаркой из уголка:

Заготовка приваривается к крепежу усилителя, снабжается надставкой сверху для упора во второй болт. Сварка самая простая трансформаторная, руки кривые, сварочный шов оставляет желать лучшего :)

Спереди:

Тестирование результата в небоевых условиях:

Pretor

:grin: :grin: :grin:

djkjlz196

прикрутил электрическую разблокировку пятой двери - теперь на ключе все три кнопки являются функциональными
правда, делов там было - только выточить пару деталей из пластика (металла и инструментов по его обработке пока нету для всего остального в двери и провода есть, и отверстия. "всё остальное" обошлось в 100 рублей.
фоток не будет - забыл сделать

Akelasv

На выходных реализовал давнюю идею: слив конденсата кондиционера в бачок омывателя.
Понадобилось:
1. силиконовая трубка
2. пара тройников с хомутами
3. клапан для блокировки вывода омывающей жидкости в сливную трубку кондиционера
4. крышка от расширительного бачка (чтобы стравливать излишки)
Теперь машина полностью оптимизирована, лишних потерь нет. Также это экономит порядка двух минут времени в месяц: по утрам можно подольше поспать.

Les-ya

Тоже отпишусь кратенько, про совсем колхоз.
Как-то участвовал в пробеге синих ведер по садовому, ехали медленно. Машина начала перегреваться. Был вынесен диагноз забиторого радиатора охлаждения двига (ну и кондиционера заодно). Сам катался на машине два года, не промывал, сколько до этого радиаторы не чистили - не знаю.
Оба радиатора были промыты, а перед ними повесил противокомариную сетку, купленную на строительном рынке. Сетку по советам вешал в два слоя.
По словам знакомого, меняет ее пару раз в год.
Колхоз примерно такой (на фотке машина не моя)

inutkin

после полутора лет владения а/м наверное придётся приколхозить задний номер.
а то штрафы повышают за неверно установленные номерные знаки...
посоветуйте как бы сделать? просто так не получается установить - потому что квадратное место под номер (как у америкосов)

eldikanskaya

Немного оффтопика, хотя исходники были от автомобиля в основном.
Попробовал наколхозить дома "кондиционер". :)
Поданную ему воду подогревает, но профита пока не получил. :(
Возможно холодная вода слишком нехолодная и эффективность маленькая от этого.

okbakoba

эту вещь вынеси за окно +патрубок в дом.
2. намути измоторчика стеклоомыателя полив радиатора
при этом юзай ссыкун от 2110 где не струя а рассеиваие
3. у тебя охложденный воздух нагревается об двиг.вентилтора
поэтому конструкцию развернуть и полюса мотора перекинуть.
удачи

Akelasv

Вчера установил CB-радиостанцию. Особо хвалиться нечем, это что-то вроде консультации: поставь диагноз по фото :)
Вопрос, собственно, к креплению антенны: можно ли так оставить?
Вот, как крепёж выглядит изнутри:

Штатно антенна комплектуется стягивающим болтом, но шайбы нет, поэтому пришлось её изготовить:

Рядом проходит усилитель, плюс начинаются рёбра на крыше, но после установки выяснилось, что крыша сразу сзади антенны при её покачивании ощутимо играет, амплитуда - 5-10 мм.

Для оценки монументальности конструкции: :grin:

Что скажете, устанет ли металл/краска?

tone4kaplus

+1 СВ

фото места установки внутри...

Akelasv


Подробности - внутри.

stm6735624

В зимних условиях решил провести эксперимент и заменить плотную бумагу в фильтре на мягенький материал. Специально для этих целей еще год назад стащил с работы специальную ткань для промышленных фильтров.
Фото и подробности внутри.

shtiko

Всякий раз поднять и зафиксировать машину для ремонта - инженерная задача. Самый большой jack stand из магазина еле-еле до рамы достаёт. Надоело строить стопки колёс и досок, да и опасно это. Поэтому сделал свою стойку. Рядом для сравнения - магазинная, самая лучшая.

shtiko

Первоначальный лифт 2.5 года (чуть более 70 тыс. км) назад описан . За это время машина претерпела следующие изменения:
- пружины выросли от +3" производства Dobinsons до +5" спереди и +6" сзади производства Tough Dog. Под загрузкой выходят честные +4".
- соответственно всякие фиксаторы пружин более не нужны
- модный рулевой демпфер был продан и поставлен штатный
- были нарощены отбойники спереди и сзади с помощью самодельных проставок (позабыл сфотать примерно на 3"
И наконец передняя подвеска застучала. Предположительно износился . Однако как позже оказалось намного сильнее износились резинки в месте соединения рычага с рамой, потому как работали они там под нездоровым углом. Замечу что при пробеге 100 тыс. км, перед установкой кастор-кита, они не имели износа.
Мне очень не хотелось ставить новый кастор-кит. Потому что он опять не будет долго жить, равно как и вышеуказанные резинки, и во-вторых, потому что с ним машина хуже управляется. Кастор он выправляет, но рычаги передней подвески (клюшки) наклонены вниз, машина жёстче принимает неровности и передаёт их в руль. Одна из альтернатив кастор-киту это специальные кронштейны (drop boxes которые опускают точку крепления клюшек к раме вниз на величину примерно равную лифту. Тут сразу несколько бенефитов:
- коррекция кастора
- клюшки остаются горизонтальны
- можно сдвинуть передний мост чуть-чуть вперёд
- сам кронштейн является проставкой опускающей раздатку, что разгибает карданы на лифтованной машине
Подробнее тут: http://www.superiorengineering.com.au/index.php?pag_id=118
И именно в этой замечтальной конторке я и купил свои дробоксы. Потому как зимой их делать я б устал. Это ж придётся семь*семь раз отмерить и семь раз отрезать. А в гараже холодно! Да и розничные цены на металл таковы, что самодельные дропбоксы вышли бы отнюдь не в 10 раз дешевле готовых, а всего лишь раза в 3. Кроме того требуется немного токарки и фрезеровки, куда тоже ушли бы деньги. Короче говоря решил рискнуть и довериться Почте России, а также Таможне России. Вы таки будете очень удивлены, но посылка морской почтой (то есть небыстрой) без трекинга дошла от Австралии до меня всего лишь за 3 недели!
Дропбоксы на месте:

Без особых проблем выпрессовал кастор-кит, который я однажды вколачивал туда целую ночь. Теперь у меня есть пресс :) Запрессовал обычные сайлент-блоки без смещения. Однако не совсем обычные. Среди множества аналогов-заменителей которые могут быть всталены в рычаг есть один секретный номерок, который ведёт к сайлент-блокам с отверстиями. Такие ставились в патрули в течение непродолжительного времени, но всё ещё можно их заказать. Если правильно их расположить, так чтобы отверстия оказались на пути деформации блока при ходе подвески, то подвеска будет лучше ходить, а блок (может быть) дольше жить.

Рычаги на своих новых местах:

a100160

не бог весть какой колхоз но.
В общем ховер как и почти все недорогие машины оснащен КАЛонками которые аккустикой язык не повернется назвать. Внешний диаметр у них 17 см но диффузор по размеру явно меньше чем положено при таком размере. К тому же они бумажные и явно отсыревают во влажную погоду, как следствие звук совершенно непотребный.
Поставил вперед 17 см, назад 6*9. На удивление даже со штатной балалайкой более менее нормально играет. Возможно не буду ее менять (очень геморройно) а вколхожу еще усилок какой нить просто.


nadezda115

К сожалению все без фото.Если кому интересно результаты, позже могу фотки выложить.
Вообщем сделал:
1.Заменил лампу в доп.стопе крышки багажника на светодиодную плату, стоила около 200р.
2.Заменил форсунки лобового стекла на веерные камриевские, встали как родные, 500р.
3.Установил в штатный плейр AUX (мама-джек) выход в пепельницу, теперь слушаю музыку с айфона, штатная только CD поддерживает. Около 300р.
4.Заменил родные птф (стекла полопались) на Hella ипался около 7 часов, так как хелловские немного длиннее родных и крепеж был другой. Можно было стекла просто заменить, но пишут что со временем один хер лопаются. Комплект Хелла из 2-х 2500р, родные хз скока стоят, но раза в 2 думаю дороже, аналог 1шт стоят 1800р.
5. Антенку поменял на более короткую 18см, 600р.
6. Вчера купил насадку на глушитель нашел ULTER за 580р. Крепится на болт, но хочу приварить.
ну еще дворники покрасил :)

Alla5

а я вчера тормозухи долил, если интересно, фотки могу выложить

tone4kaplus

ТруЪ колхоз.
Молоток, ножовка и пассатижи.
Фигачим по переднему крылу в районе порога. Оно всё равно уже давно сгнило:

Бампер, как декоративный элемент, не является существенной частью автомобиля.
Отпиливаем кусок бампера:

Пилим и подгибаем усилитель бампера:

И в результате - офигенные 32-е МТ колёса без существенных изменений в автомобиле:

Радости полные штаны. Но интерес был не столько практический (прибавка клиренса в 1.5см сколько чисто спортивный. Обычно вкорячивание даже 31-х колёс на Террано-2 проходит с привлечением более тяжёлых методов: лифт кузова, подвески, иногда отрицательный вылет дисков, резка арок.

a100160


спереди переставлена верхняя шаровая на 1.5 см вниз, установлен более длинный амортизатор, подкручены торсионы

сзади более длинные пружины.
Амортизаторы подлиннее назад пока поставить не получилось. У них другой диаметр втулки сайлента.
Трубку под проставку подобрать не удалось - надо у токаря заказывать.
Итого примерно +6 см сзади, +10 см спереди. Должны без проблем встать 31", ориентируясь по текущим колесам мне кажется что и 32" войдут, но пишут что нет. В крайнем случае придется слегка поработать болгаркой.

Non_stop

Маленький, но приятный колхоз: поставил в машину устройство для чтения mp3 с флешки, вот такое
Понимает флешки и sd-карты с правильно названными файлами (у большинства аудиокниг, ради которых покупалось устройство, файлы названы правильно нормально управляется встроенной магнитолой и имеет линейный вход. В общем, девайс исправляет мудачество производителя, который в машине 2002-2007 модельного ряда сделал мп3-музыку только в самой дорогой комплектации. Типа нищеброды пусть ощущают свою неполноценность, управление магнитолой на руле и круиз-контроль в машине есть, а мп3 - хер там.
Покупал на ебее, с учетом небольшого торга получилось 2200р, приехало за две недели с доставкой курьером на дом. Ставил сам, чуток потупил, вынимая штатную магнитолу, но в целом несложно. Аналогичные варианты без ебея - от 3000-4000 устройство, 1000-2000 установка.
Девайс теперь болтается на шнурке в ногах у пассажира. Надо будет на двусторонний скотч куда-нибудь прилепить или в бардачок засунуть.

a100160

амортизаторы внедорожника имеют конструкцию пыльника "стакан"
справляется он со своей функцией плохо - под напором лужковских химикалий шток ржавеет, и из амортизатора вытекает масло, хотя внутри он полностью исправен. Поэтому на новые амортизаторы я поставил дополнительные гофрированные пыльники.

stm2623997

не курю, но катострофически не хватает прикуривателей
в бардачке насчитывается 7 хреновен
- зарядка регистратор
- зарядка gps (мини usb)
- зарядка нокия новый разъем
- зарядка нокия старый разъем (в принципе идентична первой позиции)
- адаптер 5 вольт с usb интерфейсом
- конвертер 120 вольт
- переходник на 12 вольт для дрельки и др нужд
решил добавить пару разъемов
купил такой двойник, http://cgi.ebay.com/Car-Cigar-Double-Dual-Lighter-Socket-Ada... припаял провода. Посадил на предохранитель 7.5 amp. все посадил на радиоприемник, ибо там есть bup с постоянными 12Вольт (даже с вытащенным ключем) что есть идеалогически правильно, ибо дома в квартире никому не приходит в голову отключать розетки от сети.
Короче теперь получиласт одна отключаемая розетка (удобно для регистратора) и две неотключаемые (удобно например мобильник заряжать, ибо те 12 минут за которые я еду на работу недостаточны для полной зарядки мобильника).
клеил эпоксидкой. Далею только что такой не купилъ
http://cgi.ebay.com/Car-Cigarette-Lighter-Socket-3-Way-Split...


==============
update через пол года

a100160

наконец то вкарячил задние амортизаторы
в качестве проставки подошла непонятная деталь от передней подвески газели (кто нить знает что это такое?)

при установке использовал селф мейд мини эстакаду (собрал из обрезков зв 10 мин. при помощи бензопилы и шуруповерта) :grin:


родные амортизаторы было очень сложно снять. Вообще мудил я столько потому что хотел их сохранить и задарить кому нить т.к. они вполне живые, но гайки вверху закисли шопездец и к ним не подлезть почти, вначале пробовал откручивать накинув на гайку вверху ключ, и ворочая стакан газовым ключем по 1/6 оборота, в итоге через 20 минут мучений когда гайка была уже в конце резьбы переломился шток.
после решил ломать сразу с правой стороны, но там оказалось крепление тяги панара не дает снять нижнее ухо с пальца, если не откручен шток - так что ухо пришлось срезать болгаркой и только потом выламывать.

Akelasv

Установил себе устройство такое:




a100160

фирменная подставка под хайджек от Hi-Lift стоит 2400 руб.
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_174.html

я считаю просто невъебенная сумма за кусок пластмасски.
сварил из обрезков:

a100160

борода ниадобрит но я купил седня такую вот хуевинку
буду калхозить:


и еще такую вот хуевину купил:

stm5866618

Вчера решила потренироваться в литье воды на пустом месте :)
Исходник тут: http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i//jour...
Много воды с картинками в обсуждении.

argoargo

Шнивка обзавелась пневмосистемой. Скажу сразу - устанавливал не сам, поэтому в колхоз могу это постить с натяжкой. Вот так это выглядит в багажнике.

Как мне кажется даже в мизерном Шнивовском багажнике система занимает не так уж и много места.
Ресивер ViAir на 2 галлона. Насос Беркут -17. Набор необходимых фиттингов от ViAir. Реле автоматики (которое следит за давлением в системе в автоматическом режиме) и еще фиттинги - комплект от Беркут. По характеристика - это полная аналогия Viar, но стоит подешевле + еще недостающие фиттинги. Самое сложное оказалось все это найти и купить. Потихоньку собирать детали я начал еще с августа.
Схему пневмоподключения я немного изменил. В оригинальной схеме насос подключался через шланг диаметром на размер меньше, чем родной Беркутовский. Я решил, что это может повлиять на производительность и подключил насос напрямую в ресивер шлангом с диаметром, аналогичном родному.
Думаю, что немного промахнулся с компрессором. Надо было ставить Беркут 20. Просто 17 уже был в до
того. До 9 атм качает примерно минут 5, хотя точно я не замерял. При этом компрессор начинает очень сильно нагреваться когда давление переваливает за 5 атм. Руку на радиаторе держать невозможно - обжигает. Не знаю долго ли он протянет (особенно если учесть, что он так греется даже когда на улице 0). В принципе можно качать за несколько подходов.

Индикацию сделали не совсем так как я хотел - потом сам переделаю.
Ессно, вся эта система городилась не для того, что бы качать колеса. :)
Сейчас происходит установка дифференциала с принудительной блокировкой в задний мост :o :

и замена ГП на более низовые.
После долгих поисков в Костроме был найден один человек, которому можно доверить это дело.
Отдельной темой оказался поиск пневмоклапана для включения блокировки. Вот здесь его видно чуть лучше

После двух дней поисков по российскому инету, я уже было отчаялся. Все время попадаются здоровенные клапаны для промышленного применения на 220 В.
В конце концов клапан был найден. Теперь я знаю в Москве 2 места где их можно купить. В одном месте импортные, в другом - непосредственно российский завод "Пневмоаппарат", где они изготавливаются (на фото импортный клапан). Кстати на этот завод я гонял и за недостающими фиттингами для ресивера.

Non_stop

За 700р за дилэкстриме был куплен китайский парктроник. Вот так вот получилось:

Датчики можно было бы покрасить в красный цвет, но я не хочу - пусть все видят, что это колхоз :) Ну и типа есть риск уделать датчик краской.
Дисплей вывел на торпеду:

А вот провод плюса для парктроника. Правильно было бы подключать его к клемме в районе задней левой стойки, но я пользовался неправильным отчетом и подключил наверх. Еще одно свидетельство колхоза.

В целом девайс весьма полезен, гораздо приятнее стало парковаться. Хотя есть и недостатки: от грязи/дождя датчики засираются и дают ложные срабатывания, и у них минимальный порог 30 см (совсем вплотную не встать).
Но вообще-то, если уж заморачиваться, то все-таки надо сразу ставить камеру. Меня остановило то, что у меня нет дисплейчика, к которому подключать, а варганить еще дисплейчик мне показалось в целом более сложной задачей. Но теперь кажется, что не так уж это и сложно, и я бы вполне справился.

xakatyp

Штатный бачок на моте не совсем устраивал по двум причинам:
он изготовлен из крайне хрупкой пластмассы
установлен в таком месте, что его очень легко разбить при падении, что я с успехом совершил :)

Новый такой же брать нет особого смыла, особенно с учетом его стоимости в 1800р, т.к. он разлетится точно также.
Т.к. давления в нем нет и ничего сверхъестественного он из себя не представляет было решено колхозить замену.
Были нужны:
подходящая емкость, чтобы установить ее аккуратно, защищено, чтобы ее объема было достаточно.
два штуцера для утановки на эту емкость
замена штатному шлангу (чтобы его не резать)
Емкость:
после безуспешного похода по двум супермаркетам случайно забрел в зоомагазин поглядеть на зверей и ВНЕЗАПОНО ВОТ ОНА!

поилка для хомяка! :grin:
компактная, и в самой нижней точке уже есть место под штуцер.
испытание морозилкой и кипятком показало, что данный пластик подходит.
Штуцера:
Проблема их найти нужного размера, а если нашел то хз как крепить. Побродя по магазинам и ничего не подобрав решил остановиться на колхозе под названием "просверли отверстия в болтах", благо недавно приобрел отличный недорогой китайский сверлильный станок и набор супер сверел.
Продырявил два болта М6 и М8 и немного обточил резьбу, чтобы не была острая. У М8 отрезал болгаркой шляпку и засадил его в носик поилки на эпоксидку. М6 посадил на гайку через герметик с другой стороны.


получилось

Шланг: с ним проблема, т.к. продают в основном армированные шланги, которые не тянутся. А мне нужен был шланг типа родного чтобы с одной стороны натянуть его на штуцер 6 мм, а с другой на 8. В результате подошел шланг главного тормозного цилиндра от нашепрома.
Крепления: в качестве креплений, дабы не гемороиться были выбраны пластиковые жгуты. Для их крепления в защите радиатора просверлил два отверстия (китайский станок - вещь :) )
Вот так выглядят проведенные коммуникации:

шланг перелива тупо вывел вниз

бачек установлен:

ставлю бензобак, завожу и проверяю хватит ли емкости при прогреве жидкости с 0 до включения вентилятора. Хватает легко:

Обрезаем все хвосты, ставим пластик на место и красота!

Завтра катаццо! :cool:

cppn

за год владения эклипсом было сделано (ессно своими руками) :
установка альтернативной оптики вперед и назад ( к сожалению тайваньские оптики не всегда отлично встают, поэтому пришлось немного попотеть)
снема подсветки всего салона, приборки, установка дневных ходовых огней и подствеки днища дверей при открытии
установка нового сигнала и антенны)
установка 2дин магнитолы, взамен старой 1 дин (правда нельзя сказать что установка окончена, тк магнитола хоть и работает, но закреплена плохо
установка новой сигнализации тк от старой был только один брелок, и тот потерялся (когда поставил новую - нашел брелок от старой, в итоге немного переделал - теперь стоит 2 сигнализации, на какую хошь на ту и закрывай)
разбор и ультразвуковая чистка контактной группы
еще одной особенностью эклипсов является засер радиатора отопительной системы, народные методы советуют его промывать кротом
операция была проведена дважды (сначала тиретом, потом кротом) в итоге крот показал себя намного лучше, и печка стала дуть теплом правда еще остались воздушные пробки - но это уже менее геморное дело)
вроде все
а ну еще пока ковырялся на парковке - починил мужику сигналку на 14 - она ему страртер блокировала
в планах ультразвуком формы почистить (ультразвук есть, а вот до форсов пока не добрался)
ЗЫ, фоток увы нема
разбор и ультразвуковая чистка контактной групп

Alla5

Настал тот момент, когда ебаный пиздос застиг меня не в москве и не рядом с сервисом и я проверил-таки, как можно запитать дизель из бытылки (как когда-то вроде описывал Глеб)

одно плохо, если обратку не пускать туда же, то банки хватает на 20 км

kgg2412

Поставил кетайскую магнитолку.

tone4kaplus

В рамках программы "Засилье на форумлокал" предлагается вниманию важный колхоз-тюнинг внедорожника.
Ставим расширители арок.

ещё картинки внутри

Non_stop

Установка встроенного видеорегистратора.
Преамбула. По моему мнению, регистратор в машине должен удовлетворять следующим требованиям:
1) он должен быть включен постоянно. Я не должен каждый раз, садясь в машину, вспоминать, что его надо включить
2) он не должен быть сильно заметен с улицы, чтобы стекло не разбили.
3) при необходимости, его можно развернуть в любую сторону, картинку с него можно показать гаишнику, и из него легко вынуть карточку и унести домой.
У меня имелся купленный на дилэкстриме аналог dod f500. Чтобы выполнить требование 2, я каждый раз снимал его на ночь, вскоре херовая присоска перестала держать, он несколько раз падал, отчего гайка в регистраторе для крепления к присоске быстро разломалась. Я еще некоторое время повставлял его в разные универсальные смартфонные держалки, довольно быстро мне это надоело, и я просто стал ездить без регистратора.
Но после некоторого раздумья меня осенила мысль, как можно его приделать к машине. Все оказалось очень просто: крышка аккумуляторного отсека крепится к стеклу на двустороннем скотче и вуаля! При необходимости девайс просто вынимается из крышки, и можно менять карточку, уносить его с собой и т.п.
Выглядит это примерно так:

Вид снаружи, крепление непосредственно к стеклу:

Когда отвалился от стекла, стал крепить к плафону, который за зеркалом заднего вида:

Вот так выглядит мп3-плеер и "тройник" для розеток (на фото провод регистратора еще не выведен наверх):

Список необходимых работ:
1. приклеить крышку регистратора к стеклу. К сожалению, это оказалось нетривиально, потому что двусторонний скотч после нагрева на солнце нахрен отклеивается от стекла. Пришлось перенести на плафон за зеркалом заднего вида, но он иногда падает и оттуда. Сейчас я подстраховал его ремешочком, чтобы не падало на пол.
Если мне кто-то подскажет, чем приклеить, чтобы на солнце не отклеивалось, буду благодарен.
2. аккуратно ножом подрезать упоры на корпусе регистратора и сам корпус, увеличив угол, под которым откидывается камера
3. протянуть провод питания за бардачком, затем под торпедой к стойке, затем по стойке на крышу, и вывести разъем в район зеркала заднего вида. Излишек провода я спрятал за бардачком, прикрутив стяжками к каким-то родным проводам.
4. приделать удлинитель для розеток в районе ног пассажира.
Итого по требованиям:
требование 1 выполнено,
требование 2 выполнено частично - конечно, это не кредл посреди стекла, но зрачок объектива видно с улицы, если приглядеться. Тут уж никуда не денешься.
требование 3 выполнено частично - в отличие от держалки, его нельзя повернуть в сторону окна и записать разговор с гайцом в случае чего. В остальном все ок.

stm2623997

неплохой девайс для различных DIY проектов в машине
Особенно если не хочется дырявить приборную панель, не хочется тащить провода куда-то в капот или багажник, или делается что-то временное.
12V Wireless Remote Control / Radio Switch 2 Channel
http://www.ebay.com/itm/12V-Wireless-Remote-Control-Radio-Sw...


наткнулся на нее когда искал remote startup switch for PC
кстати нихуя не нашел, при том, что заинтегрировать в PC подобную шнягу было бы очень просто (воткнув в разрыв Power switch, откуда и питание можно было бы взять для девайса). Странно но китайцы такого не делают (или я не нашел). Странно потому что в XXI веке никто не мыслит включение телевизора как-то иначе чем через пульт, но комп врубают по-старинке. При том что системник запросто может быть в полной жопе в отличии от телека (например на антресоли или вообще в другой комнате ) Кто-нить натыкался на подобное?

serjik-75

Напишу сюда - может, поможет кто )
Телепатмод нужен :)
Кароче, наколхозил себе питание видеорегистратора от потолочного плафона. Врезался в проводку, включается годно, вместе с зажиганием, но (!) такая непонятная хуйня: вечером все включается, все работает. С утра - хуй. Все провода заизолированы, машина с места не двигалась - контакты никакие отойти по идее не могут. Седни опять вечером разберу, снова будет все запускаться, а завтра с утра - опять хуй Блеать, всю голову уже поломал, не знаю, куда смотреть )
Есть идеи, где херня? )

a100160







a100160

покрасил суппорта в дерски красни цвэт


также выточил протавки под отбойник т.к. понял что колесо все же шаркает на сильных кочках по арке в верхней точке:

GamBIT

Немного поколхозил по электрической части.
1. Выключил серединки задних фонарей в габаритах и немного прибавил яркости внешней части. Позже добавлю фотки.
2. Активизировал функции автоматической блокировки дверей на скорости 15 км.ч и разблокировки при вынимании ключа из замка зажигания.
3. Добавил функции проводить домой/встретить из дома. Сами функции мне в общем-то не особо нужны, но есть побочный эффект: если оставить включенным ближний свет, после закрывания машины он гаснет через 10 секунд - не надо каждый раз его включать/выключать.
4. Активизировал статический поворотный свет фар, т.е. при повороте, когда рулевое колесо повернуто больше чем на 90 градусов или включен поворотник, включается соответствующая противотуманка. ночью еще не проверял, по идее должно немного подсвечивать углы.
Не получилось корректно активизировать функцию косвенного контроля давления в шинах (основана на анализе информации от датчиков АБС, скорости, поворота руля). Функция активизируется, но чтобы запустить адаптацию/сбросить настройки все-таки нужен провод от блока АБС и кнопка. Временно вернул все назад, может позже заморочусь с кнопкой.
Затраты: 3700р. VAG-COM HEX-USB+CAN Interface

a100160

наконец то руки дошли:

Akelasv

Установили кресло recaro Specialist L. Колхоз - в конструировании крепежа, с папой смонтировали.
Удобно! Теперь не осталось мест, где мне бы приходилось регулярно сидеть и дискомфорт испытывать

a100160

тем временем, пока кое кто надрачивает на я купил и установил газовые амортизаторы.


отличаются они от обычных газо/масляных тем что у них одна труба и газ находится в отдельной полости т.е.
Как следствие масло не должно пениться и их не надо прокачивать.
Обычный аморт:

газовый аморт:

Подпор у них ебический, мне еле хватает сил чтобы прожать их двумя руками для установки по месту. Возможно даже торсионы надо будет ослабить (еще не мерял).
В целом они толще штатных крузачьих, шток существенно толще, "стакана" нет - вместо него резиновый! пыльник.
буду тестить на выходных - улучшится ли комфорт езды по обочине :grin:

a100160

замыслил мощный колхоз
пока - заехал по пути с работы на помойку и одолжил там деталь:

a100160

тем временем пока кое кто ищет где
мне из китая пришли ахуительно дерские подсветки шильдикофф и диодные ленты подсветки дшища/колес
пока вкорячил одну, выглядит так:

stm5418699

поставил светящийся шильдик нулевик

stm5418699

:)

a100160

заменил лампочки в салоне на светодиодные
в багажнике стояла w5w чего мало
поставил вот такую панель:

бывают разных размеров, в комплекте переходники под 3 типа ламп.
Эта стоила что-то около 200 руб. в Руси, думаю из китая можно их за копье ваще заказывать
так светит гораздо лучше:

crow

Хули делать, если половина бортовой цепи пошла пиздой, включая фары.



argoargo

Решил написать как поживает моя Шнива с турбинкой и сколько ебли было (а может она еще и не закончилась? :grin: чтобы машиной после установки этой турбины стало возможно нормально пользоваться.
И так по порядку. Турбину ставили в конторе DiasTurbo http://www.saabzauto.ru/.
Турбина Garrett GT-17. Сама по себе я так понимаю довольно нормальная и надежная вещь. Все остальное - воздушные патрубки, приемная труба на турбину и после турбины - это уже самоделки диасовцев и видимо частично какие то китовые детали с других турбонаборов. И вроде как все эти детали по отдельности нормальные, но то, что получается в итоге как готовый кит на ниву - неработоспособное говно. Теперь по порядку какие были проблемы:
Турбину установили примерно в апреле, когда на улице было еще холодно. Первые впечатления - ВАУ прет! :D
1. Примерно через 1000 километров начало сечь где то в выхлопных трубах. Поехал к диасовцам - сразу сказали - прогорела прокладка между коллектором и приемной трубой, идущей на турбину. Поменяли бесплатно. Забыли только сказать, что через пару недель она опять прогорит :grin: :mad: .
За период с апреля по сентябрь ее меняли как минимум 5 раз!
Турбина (довольно тяжелая, чугунная болванка) висит на приемной трубе, которая прикручена к выходному коллектору. Плечо до головки блока получается довольно приличное, турбину подколбашивает, из-за чего ослабевает затяжка на гайках, стягивающих соединение коллектор-приемная труба. Прокладка прогорает. - это я так для себя понял.
Естественно после этого машина уже не едет как надо.
2. Самое большая проблема от установки турбины вылезла чуть позже, ближе к концу мая, когда на улице потеплело окончательно. Под капотом стало адски жарко, отчего постепенная пизда стала приходить всему подряд: начали высыхать, трескаться и лопаться шланги - бензо, маслянные, тосольные. Короче все, которые находятся с той стороны машины куда встала турбина. Из-за этого из машины постоянно тек ручьем то тосол, то масло. Продолжалось это до тех пор пока большинство шлангов не были обмотаны асбестом и сверху алюскотчем.
Вот здесь на общей фотке видно некторые из них.

3. Диасовцы перносят чуть вправо, подальше от турбины бензофильтр. Из-за этого бензошланги получаются сильно перегнутыми и начинают течь очень быстро - тоже меняли хз сколько раз.
В итоге была согнута новая металлическая трубка, отходящая от бензорампы (по новому пути) и к ней приварены стандартные фиттинги.
4. Весела история была с перегревом тросика газа. Я уже писал об этом. Плавилась внутренняя пластиковая оплетка, в итоге тросик застревал с полуоткрытой заслонкой. Тоже меняли раза три. Потом также обмотали асбестом и скотчем - вроде помогло.
5. Затем от перегрева пропала зарядка. Сдохла схема внутри генератора. Поменяли генератор. Так как запчасти наши качеством не блещут пришлось менять аж 2 раза (но это по гарантии). Продавец в магазе честно сказал, что много брака. Сейчас на холодной машине напряжение 14 вольт. Когда машина прогреется, падает почти до 12. :(
6. Диасовцы, суки при установке турбины снимают экран со стартера, так как этот экран мешает новой трубе, идущей с выхода турбины на выхлопную систему. Естественно, в итоге пришла пизда и стартеру. Заменили на новый.
7. Стандартные мозги работают с турбиной тоже абы как. При этом диасовцы при продаже турбо-кита уверяют, что все будет заебись. На холодную машина вообще никак не едет. ПОтом когда прогреется вроде нормально. Но провал на 2.5 тыщ оборотов остается. Постоянно горит чек-енджин - ошибка уровня ДМРВ.
Теперь что было сделано из принципиальных вещей, чтобы все это заставить работать как нужно.
1. Мозги заменили на Январь 5.1. ДМРВ выкинули, поставили ДАД. Сделали настройку в онлайн-режиме.
Турбо-яма на 2.5 тысячах пропала, стала тянуть на низких оборотах получше (это я специально просил что бы чел так сделал). Пропал чек-энджин и больше никогда не загорался. Надеюсь, он все еще может загореться, если появится реальная причина. :grin: . На холодную тоже нормально работает. Всю работу по мозгам делал один умелец в Ярославле.
Меня постоянные замены и обмотки шлангов по мере того как они начинали течь совершенно не устраивали. Я порылся по инету и пришел к выводу, что даже некоторые машины с родной турбиной страдают от перегрева подкапотного пространства. Проблема известная и решения есть.
Выхлопной коллектор и приемную трубу обматывают термолентой. Я купил что то вроде такой
http://www.ebay.com/itm/TITANIUM-VOLCANIC-ROCK-FIBERGLASS-EX...
На турбину ставят одеяло. Купил такое
http://www.ptpturboblankets.com/products_list.php?cat_id=36
Покупал все на ебее из США.
 По прогорающей прокладке между коллектором и приемной трубой, чел из Ярославля предложил наглухо заварить соединение - говорит они тоже еблись с этой проблемой на восьмерке, пока не заварили.
2. В итоге был снят коллектор (оказалось, что между коллектором и головой тоже сифонило) и применая труба была приварена к нему наглухо по кругу (с новой прокладкой).
Вот коллектор (с уже привареной трубой) и турбиной и труба после турбины, идущая вниз на выхлоп обмотанные этими тряпками :grin: , о которых я говорил раньше.

и на месте уже с одеялом на турбине
.
Одеяло как то косо висит, надо будет поправить.
Поверх термоленты намотали зачем то еще проволоки, думали чтобы лента не слетела, так как опыта общения с ней еще не было. На самом же деле она ссохлась на коллекторе и стала очень туго натянутой. Проволока теперь висит впустую и нах не нужна. Был сделан новый теплоэкран на стартер
Коллектор прикрутили на новые шпильки. Сейчас машина опять прет ништяк. Тряпки реально делают свое дело. Под капотом температура снизилась. Раньше там вообще все кипело. Думаю зимой все будет ништяк. Если к следующему лету опять будет жарковато, то еще сделаем ноздрю в капоте. :D
Единственным слабым местом сейчас осталось крепление коллектора к головке блока. Шпилек там конечно дофига, но хрен знает. Надо было шпильки вкручивать более длинные и потом гайки на них как то прихватить - сразу что то не додумался. Думаю если там начнет снова сифонить то будет слышно.

stm5418699

:)

Loeb

Зачем:
Я - параноик.
В машине двое детей на задних сидениях, которые могут открыть дверь не заметив мимо проезжающей машины в узком дворе, то же самое могу сделать сам "по запарке" или передний пассажир.
Производитель "сэкономил", установив световозвращатели только в передних дверях. Нормально работают они только в полностью открытом положении.
Что сделано.
Найден пробник световозвращающей ленты "3м" для контурной оклейки больше грузного транспорта. Отдельное "спасибо" производителю за невменяемую ценовую политику. Если кто найдет дешевый аналог, либо мелкую фасовку - свистните, есть еще что оклеить.
Сделаны на наклейки на 4 двери.
Что получилось:
Было:Стало
Расходный материал:

a100160



a100160

гибрид P21W и H3

a100160




stm2623997

надоело что свет никуда не дотягивается в машине
а переноска с прикуривателя вещь либо не универсальная, либо теряющаяся, либо переделывающаяся постоянно для других проектов. Поэтому решил что идеологически правильным будет сменить разъемы на те что используются в домашней энергосети (без смены напряжения).
Такая хрень уже легко наращивается, а утрата удлинителя проблемой уже не является, ибо покупается другой в любом ашане.


a100160

 длинный пост о том как я колхозил мафон
изначально ховер был оснащен вот таким аппаратом:

он читает SD, DVD, MP3, на экран выводится камера, но звук не очень. К тому же недавно начал поглючивать - рандомно менять громкость и.т.п.
Наверное я смог бы это починить но не очень хотелось.
Поскольку мафон интегрирован с климатом, камерой и парктроником, а экран отдельно от основного блока - замена на что либо стандартное вызывает мягко скажем проблемы.
Поэтому я купил девайс специально на замену штатному. Полный комплект стоит 15 т.р. - включает кнопки на руль, умеет ЖПС, блютуз, USB, телевизор, сенсорный дисплей и имеет все выходы и хороший встроенный усилитель. Предварительно я послушал как он играет у человека уже установившего.

разобрал панель и конкретно обломался:

все разъемы разные
оказалось что у меня "переходная" модель - салон еще старый а все разъемы уже как на новом.
народный опыт говорит что на митинском рынке кто-то кому-то когда-то спаял какой-то переходник, но я забил на эту авнтюру и вернул мафон продавцу.
После чего продолжил изучать - чего можно поделать и выяснил что есть другой вариант - http://www.kaizhen.com/kzen/product_show.asp?id=249
который тоже имеет старые разъемы но в комплект китайцы кладут заводскую переходную косу на новые.
Кстати эта фирма делает мафоны еще для кучи машин, рекомендую ознакомиться с ассортиментом - мож приглянется чего. Пока я надумывал закупать ее из китая - удачно подвернулось предложение купить б/у за 6 т.р. чем я не преминул воспользоваться.
Выглядит она совсем по другому - цельная морда ставится на панель заподлицо и притягивается сзади:


а с тушкой соединяется шлейфами

отдельного блока отображения климата теперь нет - все показывается на экране который стал больше.
Попутно заказал с экзиста кнопки на руль - подходят от нового салона, и кнопку обогрева заднего стекла. С обогревом тема такая - он у меня был в блоке климата, но есть комплектации где он отдельной кнопкой (у меня вместо нее заглушка) - под такую и рассчитан мафон.
рабираем:

подрулевое кольцо штатно рассчитано на подключение кнопок, а вот шлейф нужно покупать или колхозить - мне продали вместе с мафоном. Потом уже около мафона надо выдрать из штатных разъемов соответствующие провода и подключить один на массу а второй к управляющему кабелю мафона.

снимаем подушку - конечно же нужен ебаный торкс

кнопашки

собираем

можно было еще справа поставить кнопки управления блютузом но на новом ховере я ими не пользуюсь, поэтому забил.
Потом мафон надо обучить в сервисном меню. Если кто не в курсе то на любой машине, на все кнопки - всего два провода а сами они включают в цепь разные резисторы. Так что если есть пульт ДУ с которого можно зайти в сервисное меню - мафон можно приучить к любым кнопкам (если он поддерживает хоть какие нибудь).
кнопка обогрева(внутри микросхема-таймер):

теперь живет тут:

опять же пришлось напрямую врезаться в провода идущие к блоку управления климатом
подключаем выход на саб и управляющий кабель для него

так выглядит в итоге:




есть вход USB, правая SD-шка для карт навигатора, левая для мультимедиа - жрет любого объема походу - ща воткнул на 32гб - в старом было до 4 макс.

поскольку багажник я пользую постоянно - места для сабвуфера там нет, я решил попробовать скрытую установку под сиденье.
Купил

полез ставить и конкретно обломался второй раз - он не влез между креплениями сиденья.
плюнул и кинул валяться назад в ноги, недельку размышлял над вариантами - от продать и купить поменьше или сделать в багажник но быстросъемный до переварить крепления.
Но потом я вспомнил - какой инструмент - главный для автослесаря.




казалось бы встает как родной, но тут я обломался в третий раз - сиденье не двигается назад, по высоте чутка не проходит. Пришлось запилить проставки 2 см. и длинные болты. влез:

осталось помудохаться с окончательной прокладкой проводов

готово

передним пассажирам теперь ездить весело в общем, массаж еба :grin:

GamBIT

Отмечусь и я тут со своим колхозом:
1. добавил ящики под передние сиденья;
2. поставил эмулятор штатного CD-Changer для проигрывания музыки с флешки / SD /AUX.
Первое не совсем колхоз, т.к. оригинальные детали поставлены на штатные места:
Детали: 5M0882601E 71N, 5M0882602E 71N, 5M0882599B9B9, 5M0882600A 9B9, N 90999801 - 6шт, саморезы, какие были - 2 шт.
Процесс:



Результат:


Водительское не фотографировал, там все тоже самое.
По времени заняло около часа, минут 15 из которого втыкал в конструкцию: как приктутить эту п..лину к этой х..вине.
По деньгам вышло около 5т.р., результатом доволен, наконец освободил охлаждаемый бардачок и теперь там живет фляга с холодной водой. Да, ящики оказались ОЧЕНЬ маленькими, я что-то совсем не ожидал таких размеров, ну можно кинуть какие-нибудь бумаги, диски или салфетки.
Вот второе это уже ацкий колхоз в лучших традициях жанра.
Куплено это:

Процес:
Снятие магнитолы забыл задокументировать, увлекся процессом :)
Вывод кабеля и тестовое включение:


Технологическое отверстие под кабель (они бы еще больше разъемы поставили):

Приклеиваем:

Результат:


По времени заняло часа 2 с выпиливанием отверстия в ящике.
По деньгам 2.2 т.р.
Теперь можно слушать музыку с флешки или через AUX но выяснились несколько неприятных моментов:
- на флешке не должно быть ничего кроме 6 папок с названиями cd01, ..., cd06.
- вложенные папки не поддерживаются, т.е. вся музыка должна быть раскидана по этим 6 папкам без подпапок.
- Тэги / имена файлов не отображаются (только CDxx, TrackYY)
- Порядок треков не по имени файла, а по времени записи его на флешку.
Сказать что очень доволен нельзя, но как недорогое обходное решение не ухудшающее интерьер, сойдет. Думаю еще перенести блок внутрь торпеды и вывести только разъем для флешки и AUX на одну из заглушек около рычага КПП.

IRIK

Не знаю подходит ли эта тема под Наш Колхоз, но думаю вообще тема кому-то может быть интересна.
Под руководством профессионального маляра довелось самому убрать царапину вдоль всего кузова. Были использованы следующие материалы:
1. круг оранжевый
2. круг черный финишный
3. фибра
4. паста 3М 5041710
5. паста 3М финишная 09376
6. машинка интерскол с регулировкой оборотов
Процесс полировки довольно легок и может быть вполне под силу любому человеку. Технология примерно такая:
Полировка оранжевым кругом с грубой пастой 3М 5041710, затем глубокие места царапины закрашиваются кисточкой, краска высыхает и осуществляется повторная грубая полировка. Далее безопасная для новичка финишная полировка (3М финишная 09376).
Набить руку проще на финишной полировке, ей нельзя испортить ЛКП. Пластмассовые детали кузова лучше самому не полировать во избежание перегрева.

Akelasv

Задумал я поставить машину на учёт, а номера крепить некуда!
Пришлось ехать к брату в гараж


stm5418699

НПО "Барьер" специально для меня изготовило барьер с целью защиты аккума от перегрева со стороны двигателя
материалЫ: коробка и какая-то хрень, покрытая фольгой, клей момент, сэм и копченая рыба

argoargo

Очередной (а может внеочередной :o ) апдейт из жизни ТурбоШнивы. Предыдущий апдейт был чуть более года назад, тот пост все еще виден на этой странице, где я описывал сколько сил было направлено на борьбу с увеличившимся выделением тепла в подкапотное пространство. После обмотки коллекторов термолентой и установкой термоодеяла на турбину, изоляцией бензошланогов и т.д. и т..п. все вроде заработало вполне терпимо. Но меня лично никогда не покидало какое то ощущение, что это все ненадежно и временно. В таком виде все проработало около года.
Нельзя сказать что проблем совсем не было. На соединение "блок двигателя-выходной коллектор" сильно возрасла нагрузка, так как на коллекторе теперь висела турбина и там создавалось приличное плечо. Из-за вибраций постоянной ослабевала затяжка гаек на шпильках, которыми коллектор прикручивается к блоку и под коллектором прогарала прокладка. Замена прокладки довольна поднадоела и около года ездили с "худой". Естественно часть выхлопных газов уже не шла по выхлопной системе и турбина раскручивалась не так эффективно. Где то с месяц назад сечь начало настолько сильно, что из-за горячего выхлопа начал оплавляться ВВ провод и двигатель начал троить.
Заменили прокладку, машина поперла, но недели через 3 опять начало сечь. Я уже решил забить совсем на это дело, но все таки еще раз спросил на форуме. Мне однозначно сказали что надо менять прокладку на металлическую от Фритекс и ставить стопорные шайбы.
Хотел уж было заказывать эту чудо прокладку, но немного не успел....
На этих выхах отец со знакомым ездили на охоту и там у них снова начал оплавляться трос газа, видимо сечь стало сильнее. На обратном пути машина внезапно заглохла на трассе. Отец после остановки снова пытается ее завести ... тут из подкапота и полыхнуло :shocked:



Результаты :



Народ на трассе останавливался, пытался помочь - ни один огнетушитель из 6 или 7 не сработали! Включая и наш порошковый, довольно объемный который я специально покупал в начале пути по модернизации машины.
В итоге остановился дальнобой на фуре и с его огнетушителем удалось сбить основное пламя. Потом доливали из какой то придорожной лужи, бутылочками с водой, засыпали землей.
Дальше привезли домой на эвакуаторе.
Я при всем этом не присутствовал, так что со слов отца пересказываю.
Что интересно - в салон пламя не прорвалось и вроде как он совсем не пострадал.
Думаем теперь что делать дальше :) - пока склоняемся к тому чтобы поставить новый стандартный двигатель, бачки все поменять придется. Может быть радиатор.
Вот как то так.
   

Akelasv

расскажу скорее об антиколхозе, но более подходящей темы не нашёл)
Котел Eberspacher в туареге всем мне нравится! Но до вчерашнего дня он грел только антифриз для отопителя. В салоне тепло, а мотор приходится холодным заводить.
Проштудировал форум владельцев и выяснил, что нужно с использованием некой приблуды влезть в бортовое меню и снять галку в одной из настроек. Обратился к владельцу такого девайса - и всё провернули!
Заодно и блютус включили. Раньше при нажатии на кнопку Phone выводилось сообщение об отсутствии опции, а теперь можно голосом приказать машине позвонить кому-либо. Неприятно, правда, что уже купленным оборудованием производитель не давал пользоваться.
Зато теперь машина стала ещё более полноценной и функциональной!
Котёл - очень крутая штука)

Zh-Maks

хз насколька крупны колхоз, но напишу всё же.
на досуге сбил-сколотил, да покрасил кисточкой пару вот таких вот ящеков в богажнек для постоянно катаемого бардака:

вот так они выглядят в богажнеке:

а вот так - в естественной среде обитания если пригласить подходящую компанию, вынуть и накрыть сверху крышкой:

Zh-Maks

починил печку вентилятор отопителя. :grin:

это типо резистор, через который он включается на малых скоростях. поскольку вентилятор там мощный, греется такой резистор будь здоров и засунут прямо за вентилятор, чтобы значит обдувался. подозреваю, что сгорел он зимой, обдуваясь горячим воздухом от печки.
вынул магнетолу, скруткой и изолентой примотал 2 преобразователя 12 в 5 вольт, один под обшивкой завёл на регик, второй - на планшет, который установил заместо штатни часов, ярко светящихся при выключенных фарах и притухающих как только фары включиш (ну т.е. хер на них посмотриш днём, а ночью я и ездить-то не люблю). ещё планшет завёл на вход магнитолы, т.е. он и музыку играет, и борткомп для просмотра ошибок, расхода и прочей ненужной херни, ну и навигация канеш, куда без неё-то.

к сожалению, пока с магнетолой баловался сломал у ней хитровыебаный механизм выдвигания передней панельки, а на планшет пару раз наступил, отчего у него треснуло стекло. прямо хоть меняй сразу же. :(
ну и ручки, покрашенные в зелёни цвет.

Wormkeeper

В моей нищебродской комплектации не было камеры.
Все в лучших традициях как в ВАГе - функциональная возможность есть, даже есть электронная проводка до багажника, а вот самой камеры нет.
Известный факт - у большинства камер есть огромный косяк - весной и осенью от говен ни черта не видно. Было решено устранить и этот нюанс.
Итого куплено:
- китайская камера за $8
- форсунка (жиклер:) по прайсу) от ваз 2104 - 24 рубля
- переходник-тройник со шлангом 3м - 100 рублей


Осталось теперь доехать до умельцев и активировать камеру программно.
з.ы. сломал таки одну клипсу, а еще забавное решение у Форда - на пластиковой панели прикреплено "одеяло" для шумо\виброизоляции (похоже на тепловое одеяло под капот)

Wormkeeper

Колхозники их ставят на перед.
Я же заказал и поставил на зад - теперь спать на природе в тачке будет еще комфортнее.
Крепится на магниты, снимается за 1 секунду, закрывает все окно.

yana91

на днях поменял во фризере всю магистраль кондиционера с люминия на шланги (гудйир)
штатная прогнила в стандартном месте под крылом передним + под порогом были очаги (4-х зонник у меня которые скоро бы показали себя (или нет :grin: ) - а т.к. пороги цельные снимать надо, то решил полностью провести ревизию
хз на сколько правильно сделал, что не поменял на оригинал и решился на колхоз
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: