Не получается качественно прокачать тормозную систему

institoris

АФАИК есть 2 стратегии:
1) не парится с ПВХ-шлангами и кратковременно откручивать штуцер в период когда твой напарник (после нескольких качков) зафиксировал ногу в нижней точке.
2) надеть ПВХ-шланг с расширительным бачком и качать падаль не особо парясь с откручиванием-закручиванием штуцера. Все равно скорость потока от ГТЦ выше, чем скорость обратного засоса. Потом зафиксировать штуцер (лучше опять же в нижней точке хода педали).
В обоих случаях качать до тех пор, пока не прекратится ход пузырьков.
Использовалась вторая схема. Пузырьки прекратились. Однако результат посредственный.
Имею два подозрения:
a) Воздух подсасывается вдоль полуоткрученной резьбы штуцера. Попадание пузырьков через ПВХ-шланг исключены.
b) Трубопровод недостаточно тонкий, и скорость всплытия пузырьков вверх превосходит среднюю скорость тока тормозной жидкости вниз. Геометрия тормозных трубок такова, что там есть мертвые зоны.
Соответственно в зависимости от истинной причины я вижу два противоположных подхода решения проблемы:
a) Закручивать/откручивать штуцер на каждом цикле прокачки. В остальном придерживатся стратегии 2. Средняя корость прокачки, разумеется упадет.
b) наоборот увеличить эту среднюю скорость прокачки еще значительнее: За счет тго что найти длинный кембрик и кинуть другой его конец обратно в бачок с тормозной жидкостью. Сейчас вся жидкость вроде чистая. Не думаю что есть риск засорения. Цель такого финта ушами - не тратить время на постоянный долив жидкости в бачок.
Что посоветуете?

institoris

На некоторых машинах помимо 4-х штуцеров на колесах бывает еще по 1-2 штуцера на ГТЦ. Но это не мой случай. Я ничего такого не нашел.
Да и необходимости в них я особо не вижу, так как один из патрубков выходит у меня строго вверх (на задний контур а другой вверх под уголом (примерно 30 град - передний контур). По идее воздух сам собою должен стравливаться.
Вот картинки - вид с двух сторон:

institoris

Начинаю думать о самых незначительных мелочах уже.
1) может машина под углом стояла (капот был чуток вниз)
2) может последовательность прокачки действительно важна Не верится. Я начанал с передних колес. Те что уже откручены были. Ломало передомкрачивать все
3) Течи на рабочих цилиндрах нет. Манжеты кажись целые. На ГТЦ - скорее всего нет (сложно сказать). Уровень тормозухи в бачке не падает.
PS: Взади барабанные тормоза. Впереди - дисковые.

Liza96

был один раз, когда прокачка не особо помогла. качали по второй технологии.
обратились в сервис - приговорили гтц. на нем видимых потеков не было, тормозуха не уходила. замена гтц помогла.

shtiko

Закручивать/откручивать штуцер на каждом цикле прокачки. В остальном придерживатся стратегии 2. Средняя корость прокачки, разумеется упадет.
Именно так и надо делать, между прочим! Поэтому и надо это делать вдвоём. Нижний (:lol:) всё делает и командует, верхний только выполняет команды. Последовательность такая:
1) Команда "Качай!"
2) Команда "Держи!"
3) Откручиваем штуцер, штуцер делает "псык!".
4) Закручиваем штуцер.
5) Goto 1)
Так делается на каждом цилиндре до тех пор пока не исченут пузыри. Верным признаком законченной прокачки является то, что штуцер делает не "псык!", а медленный и беззвучный "пыыщььь".
Верхнему :lol: постоянно проверять уровень жыжы в бачке, а то если проебать этот момент - вся работа насмарку.

shtiko

Однако результат посредственный.
Опиши! Может быть дело не в пузырях.

eldikanskaya

"псык!"... "пыыщььь"
"вжжжжжжж" :grin:

shtiko

чочо?

institoris

>> Опиши!
1. педаль мягкая (даже когда двигатель не заведен).
2. когда заведен (на ходу) на сухом асфальте заблокировать колеса не удалось если тормозить в один прием.
3. если предварительно качнуть педалью 2-3 раза перед торможением, а потом в юз уйти получается, но нога с педалью где-то уже у пола ...
Тормозуху менял не замещением, а тупо слил, тупо залил и начал потом прокачивать. Раньше педаль тоже была мягкой, но не настолько как сейчас. Процедура была запланирована давно в силу того что в бачке виднелась темная-темная срань, и реальзована с наступлением теплой погоды. Другая причина - педаль и до этого казалась мягковатой. Раньше это не особо заебывало, но в последнее время пришлось поездить по пробкам, а в пробках появляется децл хреновое ощущение, когда педаль мягковата.

shtiko

Если на заглушенном мягкая, то скорее всего дело в пузырях. Попробуй качать как я написал. У тебя есть у кого помощи попросить?

institoris

1) Команда "Качай!"
2) Команда "Держи!"
3) Откручиваем штуцер, штуцер делает "псык!".
4) Закручиваем штуцер.
5) Goto 1)

мы так с отцом на москвиче делали.
тут же год назад друг купил аварийную машину по приколу за 300 баксов.
там в магистрали вообще дырка была. Заменили трубку. Потом друг купил этот "супердивайс" для прокачки с расширительным бачком и магнитом, чтобы к крылу крепить сразу....
Качали по второй методе. Вроде согласно прилагающейся инструкции. Результат был на отлично.

institoris

Хорошо, так и сделаю ...
сейчас еще вот что вспомнилось ...
паралельно с прокачкой тормозов был запланирован съем барабанов с целью оценки оставшейся толщины феродо на задних колодках. Замены колодок не осуществлялось, хотя в определенных местах толщина достигла уже 1.5-2мм. Но даже при таком износе барабан правого колеса встал на место с незначительным сопротивлением. Т.е. чувствовалось, что барабан скользит по колодкам когда насаживается. Чувствовались "направляющие" во время посадки.
А вот с левым колесом такого не было! :confused:
Барабан садился как буд-то с люфтом. Хлоп и все - барабан уже на месте. Как будто и нет там колодок во все. Посадил жену покачать педаль. Сам пошел слушать цилиндры (все 5). Звуки раздаются только у
- ГТЦ (тоже не очень нравятся, что там какие-то задержанные свисты)
- и около заднего левого колеса. Как буд-то там ход здоровенный. Как будто колодки нет и поршень впустую ходит. Может я собрал что не так :confused: По идее мягкая педаль может и холостым ходом одного из цилиндров обуславливатся.

Отец в свое время сам клепал на барабанные колодки слои феродо. Потом обтачивал на наждаке. Из-за того что это феродо было нештатно толстое я хорошо помню как мы долго усирались в попытках одеть на колодки барабан.

institoris

Спасибо!
Менял в сборе, или только поршеньки-манжетки?

shtiko

Возможно цилиндр уже не держит стягивающие пружины. Весь ход педали уходит на выбирание зазора в этом колесе. Поменяй цилиндр.

Liza96

в сборе

institoris

В общем лох я сам .....дело было так.
Пару дней назад, сняв барабаны обнаружил что передние колодки на задних колесах истерты значительно сильнее и несимметричнее по сравнению с задними. Причем для обоих колес сразу. Решил поменять задние с передними.
Убедился, что они вроде идентичны (за исключением одного момента*) Поменял собрал все заново. Когда собирал, рейку автоматического регулирования зазора открутил на самый минимум по длине ( красная ). Когда собирал, видимо, криво поставил коромысло ( синее ) и оно не подкручивало "храповик" рейки. В результате почти весь ход педали тормоза расходовался на огромный ход поршней рабочего цилиндра заднего левого колеса.
В общем сегодня разобрал все снова - и понял что к чему ...

institoris

*- колодки одинаковые в плане металлических часте, а вот феродо наклеено со смещением на них (у одной чуть выше - у другой чуть ниже).
Вопрос - не противопоказано ли делать то что я сделал?
поменял переднюю с задней?
PS: все кто отметился дельными советами +1 :)

rodovich

В общем сегодня разобрал все снова - и понял что к чему ...
Молодец.
Насчет колодок - не паникуй.
В коробке на них не указано, какая передняя, какая задня, поэтому без разницы.

shtiko

рейку автоматического регулирования зазора
А что она делает? Выходит у тебя цилиндр несамоподводящийся и зазор регулируется этим дополнительным устройством?

institoris


Рейка (3) предстявляет из себя два кусочка трубки (или одна трубка распиленная посередине). На концах что-то типа вилок, которые ухватываются за колодки
Щас допишу перезагружусь :)

institoris

Теперь представим 2 болта приваренные шляпками друг к другу. Представим, что на одном из болтов нет резьбы. И вот эта конструкция вставляется в распиленный участок трубки. Конец одной трубки имеет резьбу, конец другой - нет. Соответственно крутим болт в одну сторону - зазор увеличивается. В другую - уменьшается. Теперь представим что на общую головку этих двух болтов нанесен хитрый "зуб" по типу трещетки, храповика, обгонной муфты и пр.
"коромысло" - это я так назвал деталь по форме в виде буквы "Г". Один конец этой буквы выполняет роль стоппера храповика.
Дальше лучше смотреть на фотографию
1) Нажимаем на педаль тормоза - колодки расходятся, а коромысло поворачивается немного по часовой стрелке (из-за того что его тянет самая вехняя пружина). При этом коромысло подкручивает храповик болта.
2) Отпускаем тормоз. Поскольку вилка одной из трубок хватается не только за колодку, но и за коромысло, то коромысло возвращается в исходное положение (несмотря на то что пружина "против".
3) ... одновременно с предыдущим пунктом коромысло соскакивает и перехватывается за следующий зуб.
4) goto 1 until 3 is true, otherwise 5)
5) Наконец ход колодок (поршней) становится меньше шага зуба храповика. Соответственно его подкручивание прекращается.

shtiko

О, слава Ниссану! Надеюсь на полноприводных так же.

institoris

Рисунок немного не соответствует действительности.
На нем возвратные пружины горизонтальны, а пружина коромысла - вертикальна.
у меня все пружины горизонтальны и видимо немного иное коромысло.

institoris

модеры, :) если не сложно приклейте тред к мультитреду (траблы в тачке)
спасибо
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: